我們在吐澤(Tozeur)的旅館是El Mouradi Tozeur，4星級飯店，網路上Bead & Breakfast訂價一天是94 Dinar。但我在旅館中有看到另一張價目表，寫的是法文跟阿文，看不懂，似乎價錢是會波動的，淡旺季可以差到30%。
講是講4星級，其實房間除了沒有裝潢得比較炫、沒有地毯之外，設備也不會比較差，空間還蠻寬敞的。
(房間內部)
晚餐除了我們這團14人(含導遊、司機)之外，其他的客人大概只有看到6、7人，可能是生意清淡的關係，晚餐的菜色就差一點了；但它的點心樣式比較多，可以試試不同的新口味。
(晚餐菜色)
左圖裏面右上角黃黃鐵杯裝的應該是布丁，我在前面幾家餐廳的吧台有看過一大塊自己挖的，那時挖下去就覺得手感不太對，很像是在切港式蘿蔔糕，吃起來的口感也印證它就是這麼一個東西。當時還以為是餐廳做壞了，到了這兒不信邪，拿整杯裝好的來試，結果仍然是雞蛋味的蘿蔔糕，而且，冰的…
右圖上方用鐵杯裝一大坨的並不是巧克力霜淇淋，而是奶油，要挖的時候也在猜到底是霜淇淋還是奶油，但看它也一大鍋擺在冰塊上，我想應該是霜淇淋，結果就…猜錯了，這杯一下去，就沒味口再吃別的東西了。盤子下方的麵上面澆的是肉醬，但伊斯蘭教禁食豬肉，這肉醬到底是不是牛肉做的就吃不出來了。
(迷你阿拉丁神燈)
旅館的紀念品店雖然不大，不過裏面雜七雜八的東西不少，而且有標價，一些小型飾品的價格還算OK，有空可以逛一逛。我在這邊買了一盒椰棗跟阿拉伯甜點的combo禮盒(其實也只有保麗龍底盤跟保鮮膜包一包而已)，以及一個還頗精美的迷你阿拉丁神燈(6 Dinar)。因為是迷你版的，也許擦一擦會跑出神燈小人說道：「主人，你可以替我實現三個願望嗎」那就搞笑了XD
它的早餐也是一般歐式早餐吧，麵包優格火腿咖啡之流，就不提了。
上一篇有說過，吐澤是綠洲都市，意思就是說，旁邊就是沙漠，只不過城鎮的面積比較大，待在城裏感覺不出來。今天要前往吐澤北方參觀3個小綠洲，不但出城的時候要過檢查哨(好像要申請才能從北方出城)，連車子也換成4輪傳動的8人座吉普車，所以我們還會到這間旅館，大行李就先寄在櫃檯了。
出城約1小時，我們就來到第一個綠洲－雪碧加(Chebika)，這個綠洲的水源在谷底，要走上走下才會到，據說星際大戰第4集與英倫情人都在這兒拍過，山上入口處有小店舖，可以上上廁所買買飲料。水泉出水的池子旁還有青蛙，沿路流出去的兩側則種植了棗椰樹。
(左圖：入口處的紀念品店；右圖：山頂上的雕像)
(左圖：綠洲出水處；右圖：小瀑布)
突尼西亞在1969年9~10月遭逢38天的大雨，洪災將沿海城鎮全數破壞，80%的突尼西亞都受到洪害，就連在沙漠中的雪碧加也未能倖免，半山腰大片的黏土屋早已廢棄，只剩山上仍有少許人家，還有小朋友會拿著不知名的礦石來兜售。但看看日子，今天不是例假日啊！怎麼沒去上學呢？領隊表示，突尼西亞的師資不足，許多學校都只能開半天的課。我想，或許他們是下午才有課吧？可是都這麼偏遠了，也或許他們根本就沒打算去學校了…
話說1969年的這場洪水在維基百科的List of deadliest floods記錄的死亡人數是540人，排名第91；而2009年台灣的莫拉克風災下了5天的雨，死亡人數677人，排名第86，在這種不光榮的紀錄上嬴過突尼西亞實在是件很糟糕的事情。
有些團員見他們生活環境貧困，想給他們錢，我連忙制止，現在給他們錢，以後他們就會養成要錢的習慣，很不好；寧可花錢買莫名其妙的礦石，讓他們知道錢是用賺的，對他們或是以後來訪的旅客都是好事一樁。
(由雪碧加往米德斯的路上)
接著坐車去半小時車程外的米德斯(Mides)綠洲，中途也曾經下來休息一下，這邊有個旅館，可以遠眺另一個塔瑪札(Tamerza)綠洲，但下方整片則也曾遭遇1969年的洪澇，看似廢棄的土屋，應該也是災難下的犧牲品。
米德斯綠洲的特色是以7公里長的大峽谷著稱，昔日的河流已乾涸，只留下峽谷被侵蝕的痕跡；壯觀的景色，電影英倫情人也來這邊取過景。但它也同樣遭遇1969年的洪水襲擊，在入口處留下許多殘破的屋子，棗椰樹生長茂密，反倒看不出洪水的痕跡。
(入口處破損的房子)
(左圖：米德斯峽谷；右：隨地擺攤的小販)
這兒是個拍照的好地方，但除了我們這一團人以外，並沒有其他觀光客了。甚至連小販老闆都是團員們在看貨了才珊珊來遲，我們都很納悶東西就這樣丟著不怕被搬光嗎？但仔細端詳，好像也沒什麼好偷的，我還在想，老闆搞不好根本就沒在顧，是外頭司機打電話通知老闆有觀光客來他才匆忙趕到的。
在此停留半小時後，上車走15分鐘，10點半左右到達6公里外的塔瑪札(Tamerza)綠洲。塔瑪札是突尼西亞境內最大的山泉綠洲，這3個山泉綠洲都位於突尼西亞與阿爾及利亞(Algeria)邊境，或許這也是為什麼來到此地需要申請的原因之一；同樣的，這附近也被1969年泛濫的洪水淹過。
(塔瑪札綠洲山泉)
順著水流方向的兩旁是高聳的河谷地，但再往後面去的路就不太好走，我就沒有走太遠，稍微看看拍個照就折返了。
(葱？)
這看起來有點像炒菜用的葱、也可能是韮菜，不管是哪一種，拿來煎蛋蠻不錯的；但也可能是當地不知名的菜，就…算了吧。
(塔瑪札綠洲門口的小攤販)
我們在這兒待了40分鐘左右，出來看到這個小攤，實在是很想點杯咖啡什麼的坐下來休息一下，不過嘸法度，在下面拍照混太久了，等我爬上來大家都要上車了，就留張殘念照片吧。
回程有另外的節目可以玩，坐的是輪傳動的吉普車，可以去沖沙浪。我們原本就分成2部車，1部是沙浪組，要去沖沙浪，另1部是正常組，乖乖開回來。在下容易暈車，沖沙浪就不奉陪了。我們領隊也不想玩，跳上正常組押車，要導遊去押沙浪組，看得出導遊也不太想玩，一付被拗的樣子…
開回來也差不多要1個半小時，原以為沙浪組的會搞很晚，後來發現大概才晚5分鐘左右也回到旅館了，據說是沒有沖得很用力，所以也沒花很多時間。我想可能是我們走公路有繞道，他們直線走捷徑，才會差不多時間回來。
下了吉普車還要給司機小費，每個旅客3歐元，雖然說在出門前就知道要給3歐元，但這實在是個很討厭的金額；不是給不起，而是在台灣上哪家銀行去換3歐元？最低就5歐元紙幣，再下去的銅板一概沒有。我在在機場問遍所有銀行窗口，只換到1個1歐元的銅板…後來就拿出來湊數，剩下的給領隊去頭痛了。
(旅館中餐的Buffet)
中午就在旅館用Buffet，還算是中規中矩的歐式自助餐，餐廳一樣是人很少，貼張照片意思一下。
用過中餐，上車向東南方前進，下午2點抵達吉利特鹽湖(Chott El Jerid / Chott el Djerid)，這個鹽湖在古代是地中海的一部份，事實上它也只有海拔10~25公尺而已；面積可達5,000平方公里，但年雨量只有100毫米，夏季溫度可達攝氏50度，水份幾乎全部蒸乾，還會產生海市唇樓誤導商旅隊；在冬天則有些許的水流會注入鹽湖中。
(吉利特鹽湖，風很大)
鹽湖的南方是撒哈拉沙漠(Sahara Desert)的東部，被稱作是東部大爾格沙海(Grand Erg Oriental)的地方，也因為這裏還有這麼一個面積廣闊的鹽湖，減緩了沙漠面積北移的情況。話說突尼西亞雖然有台灣的4倍大，人口只有1,100萬人，國土中有60%的可耕地，另外20%是分布在北方的高山與丘陵，以及20%位於南方的撒哈拉沙漠，以致於愈向南邊前進，物資愈是匱乏。
(穿越吉利特鹽湖的公路)
我們停車的位置剛好在兩個省的交界點，所以路邊的牌子才會寫著「Good Bye」。由於鹽湖並非常年有水，所以突尼西亞政府就興建橫跨鹽湖的公路來連接吐澤與東南方的綠洲都市－凱比利(Kebili)，無需再從南方繞行鹽湖。據說這條鹽湖大道是與日本政府合作建成，為了克服鹽質沙地的問題，路基下方是由玻璃層與柏油層交織而成。電影星際大戰也曾在這邊取景，作為是塔圖因星(Tatooine) 地表的景色。
在鹽湖大道上待了15分鐘，再度啟程前往1個半小時車程外的杜玆(Douz)。杜玆名稱的由來是法國統治時代第12旅的駐地，法文的12就是Douz了。由於南方接鄰撒哈拉沙漠，這兒也是進入沙漠的門戶，每年11月或12月會在這邊舉辦為期4天的國際撒哈拉節，會有一般沙漠民族的傳統舞蹈、音樂、駱駝摔角、賽馬等等的活動。
不過我們到的時候並非國際撒哈拉節，今年是12月底舉辦。旅行社安排的活是騎駱駝遊沙漠，上駱駝之前還得先綁上頭巾、披上外袍，還蠻有fu的。不想騎的人也可以坐馬車一同遊沙漠。
(騎駱駝，好奇心很重的傢伙)
駱駝一開始是跪在地上的，等乘客上去之後，牽駱駝的人會發出「赫、赫」的聲音，然後駱駝會先站後腳、再站前腳，上頭的人當然是前傾後仰，得抓好鞍子上的把手才不會摔下去，下來的時候則是先蹲前腳、再跪後腳，一樣得抓緊把手，否則還是很容易被摔下來。
其實駱駝背上還晃得蠻厲害的，不抓個東西真的會被搖下去，有些地方的駱駝鞍上都只有一塊突起的木頭可以扶，比較難抓，這邊除了突起的木頭之外還多了一個ㄇ字型的把手可以抓。縱使如此，還是不太好騎，如果上駱駝時坐得太前面，會被把手頂到，坐太後面，就會隨著駱駝前進一直滑下駱駝屁股，有點難搞。
我們有女團員騎了5分鐘左右就喊吃不消，要求坐馬車；但一台馬車只能坐2個人，領隊本來是坐馬車幫我們拍照，早已有另一名團員在一開始就選擇坐馬車，於是乎，領隊只好上駱駝了。不過領隊上了駱駝有點興奮嘴裏不知喊了什麼，駱駝沒等人指揮就直接站起來，嚇了一大跳。
(左圖：馬車；右圖：玩影子)
這裏是撒哈拉沙漠的最北緣，沙質也最細，號稱是「麵粉沙」，有網友說相機掉在麵粉沙中再拿起來就固障，不知是真是假？若是想裝點沙當作紀念品的話，這兒也是好地方，不過話先講在前面，土壤在台灣是禁止入境的物品，被海關沒收可別怪我沒說。
馬車的後面是一整片看不到邊界的沙海，記得曾在書上看過一般人把沙漠看作是毫無生機的死地，而沙漠民族則視之為廣闊無際的大海，仗著駱駝耐旱的能力，進可攻、退可守，以牛、馬為主力的農牧民族根本拿他們無可奈何。在漫畫「戰區88」更勾勒出靠履帶運動於沙漠的陸上空母，在看過海上的航空母艦之後，再看到一大片的沙海，會有這樣的奇想也是理所當然的吧？
我們在這兒待了1小時，五點左右上車，大約六點半到達瑪特瑪它的旅館check-in。
(沙漠玫瑰礦石)
下了車，領隊跟我們說，司機歡迎我們來到突尼西亞，所以在鹽湖的小販那邊買了一些俗稱「沙漠玫瑰」的礦石(另有植物同名)，讓我們自己選。這個是突尼西亞特產之一，由水、沙跟石膏的天然結晶體(含水硫酸鈣)，摸起來粗粗硬硬的，稍微用力就會破碎，跟石頭差不多重量。
我手上這個算是小號的了，上頭綠綠的顏色應該是人工染上去的；有的可以一整塊結晶跟汽油桶一樣大，長了幾百朵的沙漠玫瑰在上面，像我們住的這家飯店就拿了一塊水桶大小沙漠玫瑰的當門擋，非常的…奢豪…我也不知道該用什麼形容詞了。
Senn's Blog 