105年度綜合所得稅免稅額、扣除額及課稅級距

(同104年度,未調整)

105年度綜所稅 (106年05月申報)

免稅額

70歲以下

85,000元

70歲以上

127,500元

標準扣除額

單身

90,000元

有配偶

180,000元

薪資扣除額

每人

128,000元

身心障礙扣除額

每人

128,000元

 

105年度綜合所得稅速算公式

級別

級距

稅率

累進稅差

1

0~520,000元

5%

0

2

520,001~1,170,000元

12%

36,400元

3

1,170,001~2,350,000元

20%

130,000元

4

2,350,001~4,400,000元

30%

365,000元

5

4,400,001~10,000,000元

40%

805,000元

6

10,000,001元以上

45%

1,305,000元

※參考資料 「公告105年度綜合所得稅及所得基本稅額相關免稅額、扣除額及課稅級距金額」
https://www.etax.nat.gov.tw/etwmain/front/ETW118W/CON/384/6474645973629586855?tagCode=

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Magic Nights 歌詞

    這是一首1986年在德國發行的英文舞曲,原唱是Zara-Thustra樂團,
YouTube上面也可以找到這首歌。

    當年我是在盜版卡帶上聽到這首歌的,裏面有附歌詞,可是歌詞早
就搞丟了,而且當年的歌詞也可能是盜版商找人聽寫出來的,現在網
路上也找不到歌詞,只好憑印象跟英聽把歌詞湊一湊,但還是有些句
子不確定歌詞是在唱什麼就是了。

Magic Nights
Zara – Thustra
(non-official lyrics)

There’ll be times
When I still think of you
Wishing that I could hold you once again
Knowing now
There’s nothing really new
And no matter what we can always be just friend

I won’t say
The things you hurt before
The promise may be old but never a lie
We aren’t fools
But they will say we are
Must we spend out tomorrow enterprise (?)

(*)Magic nights
They are summer hold in hand
Walking in the sand
They are magic when you are near to me

Oh~Magic nights
They are dancing close to you
Sharing things we do
That’s just how they are to be
(Reside at the memory)

They are magic when you are near to me
Oh~Magic nights

They are summer day move on
Moment lost in sky
Reside at the memory

Promises to write everyday
They’ve never seen to carry on too long
So what is love
How can we really say
Would I don’t beleve the magic night is a vow (?)

(Repeat *)

There’ll be times
When I still think of you
Wishing that I could hold you once again
We aren’t fools
But they will say we are
Must we spend out tomorrow enterprise (?) 

(Repeat *)

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勞健保級距及分攤表(105.05.01適用)

(要查105.01.01的對照表請按此)

(請點此下載電子檔,選擇「勞健保級距(105.05.01).xls」)

 

          勞健保保費對照表 (適用對象:一般本國人)  105年5月1日起適用

級數

投保級距

勞保費

健保費

合計

備註

本人負擔

雇主負擔

本人負擔

雇主負擔

本人負擔

雇主負擔

1

20,008

400

1,401

282

906

682

2,307

勞保投保上限調高為45,800元

2

20,100

402

1,407

283

911

685

2,318

勞保投保上限調高為45,800元

3

21,000

420

1,470

295

951

715

2,421

勞保投保上限調高為45,800元

4

21,900

438

1,533

308

992

746

2,525

勞保投保上限調高為45,800元

5

22,800

456

1,596

321

1,033

777

2,629

勞保投保上限調高為45,800元

6

24,000

480

1,680

338

1,087

818

2,767

勞保投保上限調高為45,800元

7

25,200

504

1,764

355

1,142

859

2,906

勞保投保上限調高為45,800元

8

26,400

528

1,848

371

1,196

899

3,044

勞保投保上限調高為45,800元

9

27,600

552

1,932

388

1,250

940

3,182

勞保投保上限調高為45,800元

10

28,800

576

2,016

405

1,305

981

3,321

勞保投保上限調高為45,800元

11

30,300

606

2,121

426

1,373

1,032

3,494

勞保投保上限調高為45,800元

12

31,800

636

2,226

447

1,441

1,083

3,667

勞保投保上限調高為45,800元

13

33,300

666

2,331

469

1,509

1,135

3,840

勞保投保上限調高為45,800元

14

34,800

696

2,436

490

1,577

1,186

4,013

勞保投保上限調高為45,800元

15

36,300

726

2,541

511

1,645

1,237

4,186

勞保投保上限調高為45,800元

16

38,200

764

2,674

537

1,731

1,301

4,405

勞保投保上限調高為45,800元

17

40,100

802

2,807

564

1,817

1,366

4,624

勞保投保上限調高為45,800元

18

42,000

840

2,940

591

1,903

1,431

4,843

勞保投保上限調高為45,800元

19

43,900

878

3,073

618

1,989

1,496

5,062

勞保投保上限調高為45,800元

20

45,800

916

3,206

644

2,075

1,560

5,281

勞保投保上限調高為45,800元

21

48,200

916

3,206

678

2,184

1,594

5,390

勞保投保上限調高為45,800元

22

50,600

916

3,206

712

2,292

1,628

5,498

勞保投保上限調高為45,800元

23

53,000

916

3,206

746

2,401

1,662

5,607

勞保投保上限調高為45,800元

24

55,400

916

3,206

779

2,510

1,695

5,716

勞保投保上限調高為45,800元

25

57,800

916

3,206

813

2,619

1,729

5,825

勞保投保上限調高為45,800元

26

60,800

916

3,206

855

2,755

1,771

5,961

勞保投保上限調高為45,800元

27

63,800

916

3,206

898

2,890

1,814

6,096

勞保投保上限調高為45,800元

28

66,800

916

3,206

940

3,026

1,856

6,232

勞保投保上限調高為45,800元

29

69,800

916

3,206

982

3,162

1,898

6,368

勞保投保上限調高為45,800元

30

72,800

916

3,206

1,024

3,298

1,940

6,504

勞保投保上限調高為45,800元

31

76,500

916

3,206

1,076

3,466

1,992

6,672

勞保投保上限調高為45,800元

32

80,200

916

3,206

1,128

3,633

2,044

6,839

勞保投保上限調高為45,800元

33

83,900

916

3,206

1,180

3,801

2,096

7,007

勞保投保上限調高為45,800元

34

87,600

916

3,206

1,233

3,969

2,149

7,175

勞保投保上限調高為45,800元

35

92,100

916

3,206

1,296

4,173

2,212

7,379

勞保投保上限調高為45,800元

36

96,600

916

3,206

1,359

4,377

2,275

7,583

勞保投保上限調高為45,800元

37

101,100

916

3,206

1,422

4,580

2,338

7,786

勞保投保上限調高為45,800元

38

105,600

916

3,206

1,486

4,784

2,402

7,990

勞保投保上限調高為45,800元

39

110,100

916

3,206

1,549

4,988

2,465

8,194

勞保投保上限調高為45,800元

40

115,500

916

3,206

1,625

5,233

2,541

8,439

勞保投保上限調高為45,800元

41

120,900

916

3,206

1,701

5,477

2,617

8,683

勞保投保上限調高為45,800元

42

126,300

916

3,206

1,777

5,722

2,693

8,928

勞保投保上限調高為45,800元

43

131,700

916

3,206

1,853

5,967

2,769

9,173

勞保投保上限調高為45,800元

44

137,100

916

3,206

1,929

6,211

2,845

9,417

勞保投保上限調高為45,800元

45

142,500

916

3,206

2,005

6,456

2,921

9,662

勞保投保上限調高為45,800元

46

147,900

916

3,206

2,081

6,701

2,997

9,907

勞保投保上限調高為45,800元

47

150,000

916

3,206

2,111

6,796

3,027

10,002

勞保投保上限調高為45,800元

48

156,400

916

3,206

2,201

7,086

3,117

10,292

勞保投保上限調高為45,800元

49

162,800

916

3,206

2,291

7,376

3,207

10,582

勞保投保上限調高為45,800元

50

169,200

916

3,206

2,381

7,666

3,297

10,872

勞保投保上限調高為45,800元

51

175,600

916

3,206

2,471

7,956

3,387

11,162

勞保投保上限調高為45,800元

52

182,000

916

3,206

2,561

8,246

3,477

11,452

勞保投保上限調高為45,800元

說明

1.本表適用對象為一般本國人,公、民營事業、機構及有一定雇主之受雇者。

2.本表所列保費係以月為計算單位,新加保者自加保日起,按日計收勞保費;健保費則按月計收保費。

3.月支薪資金額介於兩投保級距間,以較高級數之投保級距,為適用級距。

4.自104年7月1日起,基本工資調整為20,008元;投保級距第一級自7月1日起調整為20,008元。

5.勞保普通事故保險費率調整為9.0%,就業保險費率1%;但雇主本人無需就業保險,勞保費率會少1%,另有他表可查。

6.本表不含職災保險費與工資墊償基金提繳。職災保險費率因行業別而有不同,全額由投保單位負擔。如屬勞委會公告之適用範圍,工資墊償基金提繳率0.025%,亦由投保單位全額負擔。

7.自105年1月1日起,健保費率調降為4.69%。調降投保單位負擔及政府補助金額含本人及平均眷屬人數為0.61人,合計1.61人。

8.自105年5月1日起,勞保投保級距上限調高為45,800元。

(請點此下載電子檔,選擇「勞健保級距(105.05.01).xls」)

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2015_1212-1221 約旦、以色列 (1221 Final)

    晚上就要離開以色列,行李跟紀念品要全部塞進行李箱扔上車,今天
也只有一個景點,就是耶路撒冷古城(Jerusalem old city,1981年
UNESCO世界文化遺產)。

    “Jerusalem"這個字在古老的蘇美語的意思是"foundation of the god
Shalem",原本是指"Shalem神(黃昏之神)的根據地",到了希伯來語,
“Shalem"被引申為"和平",Jerusalem變成了"The City of Peace",也
就是和平之城。

    不過事與願違。

    由於猶太教、基督教、伊斯蘭教的經典都承認亞伯拉罕是上帝/真主
所選定的先知,也是希伯來人、閃族人、阿拉伯人的先祖,相信亞伯
拉罕在此地接受上帝的啟示,於是耶路撒冷便成了的3教聖地,爭奪不
斷,和平之城變成了戰亂之都,根據《認識以色列 民族、土地、國家
》所說,耶路撒冷曾被鏟平2次、圍城23次、攻擊52次、佔領後又被奪
回44次,如果說世界上有哪一個城市可以讓人類一千多年來爭得你死
我活,除了耶路撒冷以外,我也想不出別的地方了。它的神聖,也成
了它的悲哀。

    今天8點就出門,有了遊覽車跟導遊帶路,就不必像昨天那樣自己找
路了。我們進城的方是糞廠門(Dung Gate),離西牆非常近,據傳這個
門是以前挑糞在用的城門,但它在Google Map上完全沒有被標示出來,
可以點選糞廠門的wiki網頁去查它的位置,以及其他各城門的方位。

    先去參觀的不是西牆,而是走右邊通道前往西牆上方的聖殿山。

DSC01372_Jerusalem耶路撒冷古城Western Wall西牆DSC01373_Jerusalem耶路撒冷古城鎮暴盾牌DSC01374_Jerusalem耶路撒冷古城鎮暴盾牌
(左:聖殿山通道俯看西牆;中、右:聖殿山通道的鎮暴盾牌)

    這通道是用木頭搭建的,有點像在走工地的隧道,通道裏面還擺了好
幾個鎮暴用的盾牌,看起來有點毛毛的。通道走出來,右手邊就是阿克
薩清真寺(Al-Aqsa Mosque),左手邊上階梯則是通往圓頂清真寺(Dome
of the Rock)。

DSC01383_Jerusalem耶路撒冷古城Al-Aqsa Mosque阿克薩清真寺 DSC01396_Jerusalem耶路撒冷古城Al-Aqsa Mosque阿克薩清真寺
(阿克薩清真寺 Al-Aqsa Mosque)

DSC01387_Jerusalem耶路撒冷古城Dome of the Rock圓頂清真寺 DSC01399_Jerusalem耶路撒冷古城Dome of the Rock圓頂清真寺 
(圓頂清真寺 Dome of the Rock)

    根據穆斯林的傳說(古蘭經17:1),穆罕默德在某夜被大天使加百列喚
醒,乘坐飛馬「從禁寺行到遠寺」,並在圓頂清真寺裏的一塊石頭上登
上七重天見到亞當、亞伯拉罕、耶穌等先知,也面見了真主(上帝),得
到啟示,穆斯林要每天做50次禮拜。

    穆罕默德退出來之後見到了穆薩(Musa,就是猶太教與基督教的摩西),
說了一天禮拜50次的事情,穆薩勸穆罕默德去跟真主拜託減少一點,於
是穆罕默德進去請求、真主同意減少5次,出來又見到穆薩,穆薩勸他
再進去拜託,於是穆罕默德就再進去請求減少,真主又同意,就這麼來
來回回9次之後,終於減少到一天做5次禮拜就好,當穆薩又勸穆罕默德
再進去請求時,換穆罕默德自己覺得已經減得夠少,不好意思再進去了。

    當晚穆罕默德又回到麥加,向信徒們宣佈真主的旨意,穆斯林一天要
拜5次就是這麼來的,耶路撒冷也因此成了伊斯蘭教排名第3的聖地。聖
殿山上原本傳說是亞伯拉罕獻子之處,在穆斯林攻下耶路撒冷之後,圍
著穆罕默德蹬上七重天的那塊登宵石蓋了清真寺,也就是現今的圓頂清
真寺。據說穆罕默德的腳印還留在上頭,可惜無緣一見了。

DSC01407_Jerusalem耶路撒冷古城Mount Temple聖殿山DSC01389_Jerusalem耶路撒冷古城Dome of the Rock圓頂清真寺DSC01403_Jerusalem耶路撒冷古城Dome of the Rock圓頂清真寺
(聖殿山 Temple Mount)

    阿克薩清真寺的"Aqsa"這個字在阿拉伯語中就是"遠方"的意思,所以
穆斯林們認為穆罕默德夜行登宵的故事中,「禁寺」指的是麥加的大清
真寺,而「遠寺」是耶路撒冷的阿克薩清真寺。

    問題是,穆罕默德在世時,耶路撒冷根本就沒有清真寺,現在這座阿
克薩清真寺是西元709年才建成的;至於穆斯林要怎麼去解釋這個現象,
還是把猶太人聖殿也當作是聖所之一(反正伊斯蘭教認為真主阿拉跟猶
太教、基督教的上帝耶和華都嘛是同一個,所以在七重天上見到摩西跟
耶穌根本理所當然),這點我就不知道了。

    穆斯林雖然把真主跟上帝劃上等號,但猶太教徒與基督徒要不要認同
這種說法,那又是另一回事了。

    由這個夜行登宵的故事來看,伊斯蘭教當然也承認耶穌先知的地位,
但也僅止於此,伊斯蘭教不承認耶穌的神性,更不用提什麼三位一體的
說法了。

    猶太教就更不買單了。舊約聖經雖是承襲猶太典籍而來,也預言了未
來上帝將會降下救主拯救世人;然而基督教堅稱耶穌降生的各種跡象符
合舊約聖經預言的說法,猶太教可不這麼看。猶太教認為那些只是基督
教自己的一廂情願硬套而已,真正的救世主仍未降世。

    根據柏納•路易斯(Bernard Lewis)在 《中東》書中記載,建造圓頂清
真寺原本就有跟基督教分庭抗禮的意味,而寺中牆上還刻有古蘭經文以
駁斥三位一體的論述,像是「除真主外別無真神,沒有儕輩」、「他是
阿拉,是獨一的主,他不生育,也不被生育,
絕沒有任何物能做他的匹
敵」,甚至直接挑明基督徒「瑪利亞之子耶穌基督,確是神的使者…故
此,相信真主也相信列使,不要提"三"。斷念,這對你們要好,因為真
主是唯一的上帝,比產生子息者高崇…」

    把這麼一座清真寺蓋在耶路撒冷最高處,要使伊斯蘭教力壓猶太教與
基督教的意圖是非常明顯的。即使如此,以色列經過1967年的六日戰爭
後已完全掌控耶路撒冷,縱然猶太教也不完全承認穆罕默德,倒也沒有
拆除圓頂清真寺的打算。

DSC01408_Jerusalem耶路撒冷古城Mount Temple聖殿山
(從圓頂清真寺下山的出口)

    聚集在此處的穆斯林們對於信奉猶太教的以色列士兵可沒有什麼好臉
色,大約9點10分左右,以色列士兵上來巡邏,穆斯林們便群起鼓譟、
噓聲四起(據說是每天都會上演的戲碼),我們也順勢從圓頂清真寺西南
角的檢查哨撤離,下山去參觀西牆去。

DSC01416_Jerusalem耶路撒冷古城Western Wall西牆DSC01411_Jerusalem耶路撒冷古城Western Wall西牆DSC01418_Jerusalem耶路撒冷古城Western Wall西牆
(白天西牆前的成人禮)

    晚上到西牆的大多只有著黑帽黑衣而已,白天來的會再披上一件白色
的披風,而且在男生長到13歲、女生長到12歲,親友們就會聚到西牆這
邊來舉辦成人禮;由於西牆前面男女有別,大家就會擠到男女隔離牆旁
邊,讓親友也可以一起參與。

    這邊挖個導遊問的老梗出來講:耶穌應該長什麼樣子?

     白皮膚、金頭髮、藍眼睛?

    才不是,猶太人是閃族人,東方人種,仔細看看照片中這些猶太男性,
黑眼睛、黑頭髮、黃皮膚。講個沒輸嬴的,在畫耶穌的時候,要是不知
道怎麼上色,我們就把鏡子拿出來照照自己,照著畫就沒錯了~

    耶?按這麼說起來,12門徒也應該都是黑眼睛、黑頭髮、黃皮膚才對
啊,那有人畫成金髮藍眼根本就亂塗鴉;這些阿多仔一邊信耶穌主啊主
啊拼命祈禱,還一邊卻在罵東方人是黃猴子,那不就是豬頭了…該不會
跟佛教對釋迦牟尼畫像的解釋一樣,跟我說耶穌也有諸般法相,金髮藍
眼只是其中之一吧😄

    當我們又往糞廠門走去時,路邊看到了這個

DSC01421_Jerusalem耶路撒冷古城Mount Temple聖殿山防爆桶
(防爆桶)

    一開始還以為是大型瓦斯罐,可是又不太對,導遊說,這是防爆桶,
萬一有爆裂物的話就可以派上用場了。看到這個防爆桶,頓時又把我們
拉回了現實,以色列仍是衝突的火線,恐怖攻擊的熱點,前幾天才發生
過巴勒斯坦人持刀刺殺以色列士兵的事情。 

    雖然我們的旅途是一路平安,但在我們離開以色列2天後,錫安門那
邊又發生了一次刺殺事件。

    出城的時候,迎面還來了一隊吹笛子打鼓的,走在前面的人,頭上也
有戴白色小帽,導遊說,這也是來舉辦成人禮的,有的人會辦熱鬧一點
,就會請人來吹奏樂器一路走進西牆了。

    出了糞廠門,坐半小時的車子上橄欖山遠眺耶絡撒冷舊城。

DSC01426_Jerusalem耶路撒冷Mt of Olives橄欖山眺望 DSC01427_Jerusalem耶路撒冷Mt of Olives橄欖山眺望
(橄欖山眺望 Mt of Olives)

    據舊約聖經說,橄欖山是末日耶和華降臨之地,不過我們只是來是看
看風景的,沒有要宣傳天國將近什麼的。

    倒是在這邊看到一家猶太人,兩名男士穿著便服還背步槍跟家人合照,
據導遊說,以色列全民皆兵,要定期回部隊服兵役,軍隊配發的槍枝可
以帶回家保管以備不時之需,政府並不限制。也就是說,萬一真的開戰
了,以色列的士兵很可能不需要回到營區領取武器,而是直接從住所拿
了槍枝就投入戰事,是即席戰力。

    拍完照,搭10分鐘的車子下山參觀客西馬尼園(Gethsemane)。

DSC01445_Jerusalem耶路撒冷Gethsemane客西馬尼園_P_20151221_111010DSC01445_Jerusalem耶路撒冷Gethsemane客西馬尼園_P_20151221_113412DSC01444_Jerusalem耶路撒冷Gethsemane客西馬尼園
(客西馬尼園 Gethsemane)

    按聖經記載,耶穌就是在客西馬尼園被羅馬士兵抓走的。我們到達的
時候裏頭正在做禮拜,前方的佈道台圍起來不給遊客進去,只能遠遠照
相。外頭這塊石頭可能是耶穌在極其傷痛時的禱告地點,有信徒就直接
趴下去禱告了。

    裏頭的禮拜活動不知道要持續到何時,又接近中午了,只好收隊上車
,從西邊的雅法門(Jaffa Gate)回到耶路撒冷舊城區,前往Nafoura餐廳
吃午餐。這家的東西算是普普,雖然有把門口的menu照起來,但我們
吃的像是特製的桌菜,而非單點的set,還是把menu貼在這邊,可以了
解一下耶路撒冷舊城區用餐的價格水準(1 NIS=8.45 NTD)。

DSC01454_Jerusalem耶路撒冷古城Nafoura餐廳 DSC01453_Jerusalem耶路撒冷古城Nafoura餐廳
(Nafoura餐廳menu,點圖可看較高解析度圖片)

    用餐後就不上車了,直接步行向南穿過亞美尼亞區,出錫安門(Zion
Gate),往大衛王陵墓(Davidsgrab/ King David’s Tomb)。

DSC01455_Jerusalem耶路撒冷古城 DSC01456_Jerusalem耶路撒冷古城Migdal David郵局
(左:大衛塔;右:Migdal David郵局)

    路上經過的這家Migdal David郵局在大衛塔旁邊,GPS座標是
(N31.776100, E35.228800),特別寫出來是因為它是我在以色列唯一看
到過的一家郵局,還好郵票早就弄到手,不然這時才去郵局買郵票寄明
信片,代誌就大條了。

DSC01472_Jerusalem耶路撒冷古城大衛王雕像
(右:大衛王雕像)

    這尊大衛王的雕像躲在巷弄裏面,GPS座標是(N31.772017,
E35.229261),是俄羅斯人送的。那為什麼好好一尊雕像要放在小巷子
裏面呢?

    因為猶太教對雕像很感冒啊~

    猶太教與伊斯蘭教對於雕像一向很反對,俄羅斯人什麼不送,偏偏送
個雕像來,又不好意思砸掉,只好找個陰暗的角落擺著了。

   俄羅斯是信奉東正教的,算是基督教的一支,跟猶太教、伊斯蘭教同
是亞伯拉罕所傳,講是講三教同源,照說要嘛大家都沒有雕像,那為什
麼教堂裏面為什麼還會有雕像呢?這其實是泛基督教(主要是天主教與東
正教)才會有的東西,是開過會、吵過架、大搞鬥爭過的,請參閱wiki上
第二次尼西亞公會議的說明。

    摩西十誡裏面的第4條寫著「不可為自己雕刻偶像、也不可作什麼形
像、彷彿上天、下地、和地下、水中的百物」,要是這三教都按這條下
去嚴格執行,那歐洲文明裏面跟這些雕像、人相、素描相關的大概就全
部掰掰,文藝復興也玩不起來了。

    我倒是很好奇,人像不能畫,那"照相"這碼事到底合不合教義呢?要
是說照相沒問題,又該怎麼解釋呢?

    大衛王陵墓旁邊就是最後晚餐室(The Last Supper Room),是耶穌與
12門徒享用最後晚餐的地方,我們先過去看。

DSC01479_Jerusalem耶路撒冷古城The Last Supper Room最後晚餐室 DSC01477_Jerusalem耶路撒冷古城The Last Supper Room最後晚餐室
(最後晚餐室)

    本以為會有一堆朝聖者,結果裏頭空無一人,我也還在幻想會像達文
西畫的那樣有張長長的大桌子什麼的,但裏面只有一張小桌子而已,四
週空盪盪的,只好拍個照就走了。

    說起最後的晚餐,自然會聯想起達文西的畫作,一般也以他畫出這幅
畫來當作文藝復興的起點,到了今日還扯出《達文西密碼》這本小說;
但我記得另外有位畫家受了教會的委託要畫最後的晚餐,但他對達文西
的畫作頗不以為然,認為當時耶穌與12門徒的經濟環境實在是不怎麼樣,
怎麼可能會是達文西畫的那樣呢?於是就把這些人的衣著畫得破破舊舊
的,而教會居然也接受他的畫作,掛起來對外展示了。可是我實在是忘
記這個與眾不同的畫作是在哪邊了…

DSC01470_Jerusalem耶路撒冷古城 DSC01476_Jerusalem耶路撒冷古城The Last Supper Room最後晚餐室
(隔壁的聖母升天教堂 Dormition Abbey)

    然後轉去看大衛王的陵墓,其實就一個石棺,前方椅子上坐了一排猶
太教徒在禱告,石棺旁邊則站個猶太拉比(猶太祭司)。

DSC01482_Jerusalem耶路撒冷古城David's Tomb大衛王之墓
(大衛王的陵墓)

    老實說,看到石棺就不太想多逗留,拍了照就想落跑,這位拉比還很
熱心,看我們轉頭就要走就立刻衝上來,遞過一張紙,上面中文寫著"在
白紙上寫下心願投到大衛王石棺後面就會實現"之類的說明。我就OS了,
你們猶太人的許願的方式也未免太奇怪,我們拿東西扔人家的棺材是大
不敬的行為,要叫我寫紙條去扔實在是扔不下去,圈圈你個叉叉,謝謝
再聯絡~(逃)

    離開之後,再度乘車前往西南方的雞鳴教堂(Church of St. Peter in
Gallicantu)。聖經記載,耶穌被捕後,彼得也被捉去受審,在天亮雞鳴
之前3次否認耶穌;不過他會否認的事情早被耶穌預言,事後也悔改了
,所以他依然是聖徒之一,而教會對這段故事的解說可是一講再講兼落
落長,跳過不提了。

    這間教堂在山坡下面,從大馬路上過去只會看到教堂的屋頂,教堂上
面還有一雞的雕刻,原本以為是隻風見雞,後來發現它應該是不會隨風
轉的,不然就擺明是在挖苦彼得了。

DSC01502_Jerusalem耶路撒冷古城Church of St. Peter in Gallicantu雞鳴教堂 DSC01500_Jerusalem耶路撒冷古城Church of St. Peter in Gallicantu雞鳴教堂
(雞鳴教堂 Church of St. Peter in Gallicantu)

DSC01490_Jerusalem耶路撒冷古城Church of St. Peter in Gallicantu雞鳴教堂DSC01496_Jerusalem耶路撒冷古城Church of St. Peter in Gallicantu雞鳴教堂DSC01492_Jerusalem耶路撒冷古城Church of St. Peter in Gallicantu雞鳴教堂
(左:大門;中:後院;右:地下室刑堂)

   逛完雞鳴教堂,就換重頭戲要上場了,進城去走苦路(Via Dolorosa)。
車子繞到城的東北方讓我們從希律門(Herod’s Gate)進城。

DSC01504_Jerusalem耶路撒冷古城Herod's Gate希律門DSC01505_Jerusalem耶路撒冷古城DSC01508_Jerusalem耶路撒冷古城
(左:希律門 Herod’s Gate;中:水果攤;右:街道)

    一進城就覺得怪怪的,沒錯,這裏是穆斯林區。這麼說好像在歧視穆
斯林,可是你嘛幫幫忙,舊城劃分5個區,其中基督徒區、亞美尼亞區、
猶太區、聖殿山這4區我早上才剛看過,現在一腳踏進這裏就能明顯感
受到城鎮變得特別雜亂,佔用街道的小販、牆上的塗鴉、亂七八糟的電
線,這對比實在是太明顯了。仔細看最左邊那張希律門的照片中,左下
角還有一堆紙箱垃圾塞在城牆裏,我懷疑那根本就是中間那張照片的水
果攤小販拿來堆垃圾的地方。

    往前走300公尺左右,就到苦路的起點了。

    苦路又稱苦傷路,指的是耶穌從受審一直到釘上十字架被埋葬的14個
地點,是17世紀方濟會士聖利安納(St. Leonard of Port Maurice)開始宣
揚的禮敬方式,內容來自口述傳說與四福音書。14站的內容可以參看
wiki苦路的說明。

    苦路全長大約5、600公尺,各站的牆上都會釘上圓形黑色的鐵牌,上
面標著羅馬數字,用來指示這是第幾站,而第10~14站全部都在最後面
的聖墓教堂(Church of the Holy Sepulchre)中。

苦路
(苦路14站Google地圖,從網路抓來的
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zhVLPERlNKV8.kD7lb2zIw0h0&hl=en_US)

    網路上看半天,沒看到有人可以把苦路14站的照片一站一站放上去,
其實我也沒有14站全部都拍到照片,不過導遊給了我們每人一張苦路導
覽的摺頁(簡體中文版),裏面講得還蠻清楚的,可惜我來不及做功課,
第10站跟第11站就在眼前卻不知道要去拍個照,只好把導覽資料掃瞄後
放在這邊,若是有人還會去走苦路的話,可以對照參考用。

苦路導覽p1-路線圖
(苦路導覽地圖,點圖可看較高解析度圖片)

苦路導覽p2-第1、2站
(苦路導覽第1站+第2站,點圖可看較高解析度圖片)

DSC01512_Jerusalem耶路撒冷古城苦路第1站Omariya School DSC01509_Jerusalem耶路撒冷古城苦路第1站Church of the Conviction
(左:苦路第1站;右:定罪堂 Church of the Conviction)

    第1站是羅馬總督比拉多審判耶穌之處,現今已經改建成穆斯林的
Omariya School小學,也不開放參觀,只能在牆外拍照。旁邊還有定罪
堂(Church of the Conviction)與鞭笞堂(Church of the Flagellation),傳
說是耶穌被定罪與鞭笞的地方。

    我們所在的苦路位於耶路撒冷舊城的東北方,可是呢,在2001年時,
考古學家在城西的大衛塔下面發現希律王的宮殿,它也是羅馬總督在耶
路撒冷的居所,所以審判耶穌的地方應該也在那邊,於是呢,我們這個
苦路的走法,恐怕是有很大的誤會,而且誤會幾百年了…

    不管啦,既然來當觀光客了,就繼續看下去吧。

苦路導覽p3-第2站(續) 
(苦路導覽第2站續頁,點圖可看較高解析度圖片)

DSC01513_Jerusalem耶路撒冷古城苦路第2站 
(苦路第2站)

    第2站是耶穌背起十字架的地方,下面掛了3張地毯,不知是人家拿來
曬的,還是要遮掩什麼東西,但附近又沒看到賣地毯的商人,有點詭異。

苦路導覽p4-第3、4站 
(苦路導覽第3站+第4站,點圖可看較高解析度圖片)

DSC01518_Jerusalem耶路撒冷古城苦路第3站Armenian Catholic PatriarchateDSC01519_Jerusalem耶路撒冷古城苦路第4站Catholic church of Our Lady of the SpasmDSC01517_Jerusalem耶路撒冷古城苦路第3站與第4站
(左:苦路第3站;中;苦路第4站;右:第3、4站就在隔壁)

    苦路第3站是一座教堂,上面寫著"Armenian Catholic Patriarchate",
也是有點古怪,與其說這是教堂的名稱,不如說是亞美尼亞天主教在宣
告勢力範圍…第4站則像某教會的前庭還是後院,裏頭還停一部車。其
實第3、第4站就在隔壁而已,稍微後退2步就可以把牆上這兩塊牌子放
進同一個畫面了。

苦路導覽p5-第5、6站 
(苦路導覽第5站+第6站,點圖可看較高解析度圖片)

DSC01522_Jerusalem耶路撒冷古城苦路第5站 DSC01523_Jerusalem耶路撒冷古城苦路第5站
(左:苦路第5站;右:耶穌扶牆處)

    第5站是外方人西滿幚基督揹十字架的地方,寫成英文是"Simon of
Cyrene Helps Jesus with the Cross",看旁邊的門上寫了像是拉丁文的
句字:"SIMONI – CYRENAE O CRUX IMPONITUR",應該就是這
個意思了。

    往前方走一點還看到一些人把手按在左邊牆上的印子叫朋友幫忙拍照,
當時也不知道那是怎麼回事,不過以前在伊斯坦堡的聖索菲亞大教堂看
過有人把拇指按上牆壁轉一圈,說這樣願望會實現,所以憑經驗跟直覺
也跟著按上去,拍個照,回來一查果然有名堂!據說是耶穌掯著十字架
走到這邊在牆上扶了一把,後來朝聖者也跟著按,滴水穿石,按久了就
在牆上留下手印了。

    基督教呢,說耶穌留了個手印,這邊就給信徒當朝聖地點了;伊斯蘭
教呢,說穆罕默德在登宵石上留了個腳印,山上就蓋起了圓頂清真寺;
佛教呢,說釋迦牟尼在亞當山(Adam’s Peak)留下了足印,這山就成了
斯里蘭卡的聖山。我說啊,大家玩的把戲都差不多嘛…

DSC01526_Jerusalem耶路撒冷古城苦路第6站 DSC01527_Jerusalem耶路撒冷古城苦路第6站
(左:苦路第6站;右:苦路第6站教堂內部)

    第6站是個小教堂,還可以進去看一下,裏面不大就是了。

苦路導覽p6-第7、8站 
(苦路導覽第7站+第8站,點圖可看較高解析度圖片)

DSC01531_Jerusalem耶路撒冷古城苦路第7站  DSC01530_Jerusalem耶路撒冷古城苦路第7站
(左:苦路第7站;右:苦路第7站教堂內部)

    第7站也是個小教堂,還可以進去看一下,比第6站大一點,我想是歷
史悠久,地面也有下沈的跡象。

DSC01533_Jerusalem耶路撒冷古城苦路 DSC01534_Jerusalem耶路撒冷古城苦路
(左:SUQ AFTIMOS商店街;右:St. Abraham Monastery)

    走到這邊已經下午3點20分了,由於第8站跟第9站在市街裏面,第
10~14站都在聖墓教堂裏面,而且都會排隊排1、2個鐘頭,導遊怕我們
看不完,大家商量一下,決定跳過8、9這兩站,直接去衝聖墓教堂
(Churchof the Holy Sepulchre)。

    我們是從聖墓教堂東南方的St. Abraham Monastery轉進去的,東轉
西轉,就走到聖墓教堂門口了。

苦路導覽p7-第9、10站
(苦路導覽第9站+第10站,點圖可看較高解析度圖片)

DSC01535_Jerusalem耶路撒冷古城苦路Church of the Holy Sepulchre聖墓教堂 DSC01561_Jerusalem耶路撒冷古城苦路Church of the Holy Sepulchre聖墓教堂
(聖墓教堂 Church of the Holy Sepulchre)

    今天看起來人不算太多,但裏面還是不少人,導遊在外頭大致講解一
下,讓我們分散進去排隊,不一定要按順序一站一站排,可以從最裏面
的排起。

    不過第10站其實近在眼前。可以比對一下苦路導覽的第10站與上面右
邊那張照片,第10站的位置就在還沒進門的外側右方小樓梯上去的二樓,
一樓的樓梯口還有個穿粉色老婆婆坐在那邊,從這邊看過去二樓則有大
落地窗與白色垂幕的地方。

苦路導覽p8-第11、12站 
(苦路導覽第11站+第12站,點圖可看較高解析度圖片)

    我先排的是樓上的第12站,耶穌死在十字架之處。燈光非常昏暗,大
家都在排隊去中間聖壇底下摸一下,我看人不太多,就跟著排了。

DSC01541_Jerusalem耶路撒冷古城苦路Church of the Holy Sepulchre聖墓教堂(第12站) DSC01540-1_Jerusalem耶路撒冷古城苦路Church of the Holy Sepulchre聖墓教堂(第12站)
(苦路第12站)

    第11站據說是在第12站旁邊的小教壇,上面有耶穌被釘十字架的壁畫,
不過我有眼不識泰山,看那小教壇都沒人還以為只是裝飾品,就大搖大
擺給他路過,連照片也沒拍。這個就是學人精的下場,看人家排就跟著
排、看人家摸就跟著摸,沒人排也沒人摸的大好機會就給他跳過 orz…

    看樓下那塊石頭平台旁邊空了,跑回1樓去看第13站,是聖母懷抱耶
穌屍體,地上那塊大石頭就是耶穌的身體從十字架上卸下來,受膏裹布
之處。

苦路導覽p9-第13、14站 
(苦路導覽第13站+第14站,點圖可看較高解析度圖片)

DSC01543_Jerusalem耶路撒冷古城苦路Church of the Holy Sepulchre聖墓教堂(第13站)DSC01559_Jerusalem耶路撒冷古城苦路Church of the Holy Sepulchre聖墓教堂(第13站)DSC01544_Jerusalem耶路撒冷古城苦路Church of the Holy Sepulchre聖墓教堂(第13站)
(苦路第13站)

    接著去排第14站,耶穌被埋葬之處。這個就是重點中的重點,排最
多的就是這邊,沒得取巧了,領隊還趁人少的時候叫我趕快來排,大
約半小時就可以進去了。

    裏面分為兩進,也就要要過2個門才會到。

DSC01547_Jerusalem耶路撒冷古城苦路Church of the Holy Sepulchre聖墓教堂(第14站) DSC01549_Jerusalem耶路撒冷古城苦路Church of the Holy Sepulchre聖墓教堂(第14站)
(苦路第14站門口)

    光排隊一直排到第14站門口就花了快半小時,裏面雖不大,但起碼也
還有7、8個人,而且裏頭是不准開閃光燈的。

DSC01552_Jerusalem耶路撒冷古城苦路Church of the Holy Sepulchre聖墓教堂(第14站) DSC01554_Jerusalem耶路撒冷古城苦路Church of the Holy Sepulchre聖墓教堂(第14站)
(苦路第14站第一進)

    進到第一進之後,裏面非常暗,只有中間的小平台點了兩根蠟燭,從
這邊可以看到第二進更窄,只能容納3個人,而且還要低頭進入。

    走我前面那2個是穆斯林(他們跟別人聊天自己說的),要進第二進時,
本來我是要跟他們一起進去的,結果其中一個人轉頭把我趕出來,說他
們兩個要自己獨處,叫我等等再進去;但我才退出來,第二進看門的教
士一看他們兩個在趕我,就跟他們起口角了。

    其實我是沒什麼差,反正等一下我走最裏面,只要我後面兩個不急著
出來,我也可以賴著在裏面拍照不要出來;但我比較擔心的反而是前面
那兩個自稱穆斯林的傢伙,行為鬼鬼祟祟的,不知道跑來是想幹什麼,
幸好最後看起來不是來搞破壞的。

DSC01558_Jerusalem耶路撒冷古城苦路Church of the Holy Sepulchre聖墓教堂(第14站)DSC01556_Jerusalem耶路撒冷古城苦路Church of the Holy Sepulchre聖墓教堂(第14站)DSC01557_Jerusalem耶路撒冷古城苦路Church of the Holy Sepulchre聖墓教堂(第14站)
(苦路第14站第二進)

    看隔壁兩個頭一低摸著石台就禱告了起來,我不好意思光顧著拍照,
只好也摸著石頭低著頭先假掰一下,然後才從口袋摸出相機來拍。但裏
面光線實在很弱,空間又窄,一跪下去腳就頂到石台,手伸直可以摸到
牆壁,活動空間不大,不好拍,等照片拿回電腦看時才發現相片有糊掉。
不過盡力了,也只能這樣了。

    問題來了,我找不到耶穌被剝掉衣服的第10站在哪邊,因為第10~14
站是沒有黑色鐵牌標示的,即使在看網友的遊記與照片也是眾說紛云,
以致於到現在我也不能確定到底是有沒有看到第10站…

    好啦,有沒有第10站也無所謂,接下來要放炮了。

    首先,這14站是有湊數字的嫌疑,因為「14」這個數字在基督教中是
有特殊意義的;馬太福音裏記載,亞伯拉罕到大衛共14代、從大衛到遷
至巴比倫又14代、從遷至巴比倫到基督再14代,於是為了湊足14這個數
字,所以就把苦路塞成了14站…

    等到馬丁路德改革天主教成為基督教後,仍然重視耶穌受難的過程,
但挪走口述傳說的部份,所以這苦路會有14站可說是天主教搞出來的把
戲,宗教改革後的基督教是不怎麼信這一套的。

苦路導覽p10-復活、封面 
(苦路導覽最末頁,點圖可看較高解析度圖片)

    再者,教徒們都說耶穌復活並升天了,所以墓穴裏面是空的。這真的
假的?傳說達摩祖師東來傳法,圓寂之後,北魏有個叫宋雲的使臣剛好
從西域回來,經過蔥嶺附近時,看到達摩祖師手提一隻草鞋,悠悠而行,
他問達摩要往何方,達摩祖師說要回天竺,兩人便告別了。達摩回天竺
的消息傳回國內,皇帝大吃一驚,命人打開達摩的棺木查看,裏面空無
一物,只留下一隻草鞋而已。

     這太玄了,我哪知道真的假的? 

DSC01560_Jerusalem耶路撒冷古城苦路Church of the Holy Sepulchre聖墓教堂
(聖墓教堂外的百年梯子)

    聖墓教堂門口二樓的窗外擺了一把梯子,這梯子也是有典故,已經成
了古蹟,不能隨便碰的。耶?是耶穌留下的聖物嗎?才不是,這梯子從
西元1860年就放在那邊了,是不同派系的教會鬥爭下的產物,聖墓教堂
有7個教派在搶地盤,連釘子、蠟燭、石頭都要登記教派歸屬,很誇張的,
請看中文百科在線聖墓教堂的說明。同是耶穌門下,在聖地搶地盤搶成
這個樣子,還會打群架,實在是有夠扯的…


(2008年11月9日聖墓教堂教士打群架)

    神奇的是,聖墓教堂的大門與錀匙居然是由兩個穆斯林家族在掌管。
在伊斯蘭教的薩拉丁攻克耶路撒冷之後,先在AD 1187年,指派了同是
穆斯林的猶德(Joudeh)家族為鑰匙保管人,又於AD 1192年指派努賽貝
(Nuseibeh)家族為守門人。

     聖墓教堂正式的開門步驟是這樣的:猶德家族的人從家裏拿著鑰匙到
教堂大門,交給努賽貝家的人;努賽貝家的人會向教堂內部守夜的三大
教派教士們叫門,裏面的教士會從門上的小窗遞出一把梯子,讓努貝賽
家的人爬上梯子打開上半部大門的門鎖,爬下梯子,再打開下半部門鎖,
然後推開大門,把鑰匙交還猶德家族,將梯子交還教士。到了晚上,再
重複同樣的動作,把大門鎖上。

    或許正因為穆斯林家族跟各基督教派沒有什麼利害衝突,所以這個傳
統就一直維持至今日,這兩個穆斯林家族甚至還在各教派發生衝突時兼
任仲裁人與見證人。這樣看起來,基督徒跟穆斯林是不是一定要刀劍相
向呢?好像也不是這樣的。

DSC01562_Jerusalem耶路撒冷古城苦路Church of the Holy Sepulchre聖墓教堂警察
(聖墓教堂駐警)

    大概是怕聖墓教堂又起衝突,大門對面的牆邊站了4個以色列駐警,
不過人很和善,可以要求合照的。

    最右邊那個黑人警察也是猶太人嗎?是的,猶太人的經典有記錄2件
事情跟這個有關。第1件是帶猶太人出埃及的摩西是有個外邦人老婆的,
名叫西坡拉,只是後來不肯跟摩西去迦南地,回娘家去了。第2件是伊
索比亞的示巴女王(Queen of Sheba)跑到以色列來跟猶太人的所羅門王
偷情,回國後生下了曼涅里克一世;因此黑人有猶太血統是被以色列政
府承認的。

    傳說曼涅里克一世長大後又到以色列留學,在回國時偷天換日搬走了
存放摩西十誡的約櫃,並一直保存在伊索比亞阿克蘇姆市的聖瑪利教堂,
但約櫃禁止參訪,無從考證。

    看看時間也4點半了,這次旅程的景點也全部都走完了,功德圓滿,
上車吃飯去。晚餐是在Piccolino餐廳吃義大利餐,東西還不錯吃。

DSC01569_Jerusalem耶路撒冷古城Piccolino餐廳
(Piccolino餐廳外大街)

DSC01571_Jerusalem耶路撒冷古城Piccolino餐廳 DSC01572_Jerusalem耶路撒冷古城Piccolino餐廳
(Piccolino晚餐)

    《耶路撒冷三千年》書中寫到,諾貝爾和平獎得主、以色列前總統裴
瑞斯(Shimon Peres)曾說:「沒有人可以獨占神聖。耶路撒冷與其說是
一座城市,不如說是火焰,沒有人可以分割火焰。」

    我在耶路撒冷時一直在咀嚼這段話,看了這麼多東西,現在要告別了,
我想他這段話是對的。

    離開耶路撒冷,搭1小時的車子去特拉維夫準備搭約旦航空RJ-341的
班機到安曼,再轉機到香港回台灣。飛機起飛時間是10點15分,但以
色列安檢嚴格,我們7點30分就到機場以防萬一,我也果然遇上了萬一。

DSC01575_Tel Aviv-Yafo特拉維夫Ben Gurion Airport機場
(特拉維夫Ben Gurion Airport機場大廳)

   機場大廳空空的,本想說應該很快就可以進去,結果一開始是機場官
員帶我們排錯隊伍,重新拉出來排成一個縱隊,然後一個一個叫上前問
話,如果不會講英文的話,官員會拿中文的紙板出來,上面大概有8~10
個問題,隨便抽3題問一下,都是些是非題,問說行李是否自己打包、
有無違禁物品、有無不明人士託運等等;這個過程還挺快的,大概二十
分鐘就全部結束了。

    後面進關要檢查行李時,官員會拿機器scan護照,大家被scan之後都
走右邊去過X光機,只有我的護照一scan就叫我走左邊的通道,進到一
個特別隔出來的區域。

    我看了看前面到底是在幹嘛?其實就是進以色列時,行李大搜特搜的
陣仗,老把戲再來一次,而且拖很久。

    反正等都要等了,乾脆來觀察一下什麼情況會被抽來翻行李。排我前
3個的是一位穿著很時髦金髮女士,大行李跟手提登機箱看起來都蠻有
質感的,似乎是高檔貨。而我前2個跟前1個這兩人是朋友,應該是東南
亞人士,從外表推測可能是泰國人,他們的行李就比較樸素一點,大行
李箱是塑膠殼的,手上提的像是當兵在發的大型運動手提袋,看不出撿
選的標準是什麼。

    我想排了有半小時吧,終於輪到我了,護照先收去,接著大行李、背
包、相機袋過X光,然後全部打開來,用金屬探測器很仔細的一件一件
掃過去,有時還拿起來看一看,連外套、延長線、鋰電池、充電器都不
例外,難怪花這麼長的時間。

    本來還要再掃第2次的,後台一個長官看了看我的護照跟機票,似乎
是有注意到飛機起飛時間快到了,跟前面在掃的官員嘰嘰喳喳講了一堆
話,然後把我的護照放到後面櫃子最上面那一格,前面拿探測器在掃的
官員在掃第2次的時候就比較簡略一點,大概過一下就叫我把行李包起
來,護照交給我讓我進關去了。

    一進關又是領隊在那邊等我,領著我一直衝到自動通關機前面,教我
怎麼用這台機器。護照蓋在機器上,眼睛直視鏡頭,在這節骨眼上還很
要命的不work,旁邊一個官員叫我換一台機器並把眼鏡摘下來,這回一
次就OK,印了一張出境證明當紀念品。

以色列出境證明_改
(以色列出境證明)

    出境證明上面的時間是21:14,機票上的登機時間是21:30,只差15分
鐘而已,真的會嚇出一身冷汗。

    後來跟領隊討論,應該是在入境以色列時就被拿去建檔了,所以才會
在出境時scan護照就叫去一邊翻行李,這下成了以色列的黑名單了。不
知道上了以色列的黑名單之後,會不會也變成美國的黑名單?

    無論如何,總算是趕上飛機,飛了45分鐘抵達安曼,還可以在安曼機
場買些紀念品,接著坐上約旦航空RJ-182班機飛11個小時到香港,再接
華航一路回到台灣,平安結束這趟行程。

    這下好啦,護照上蓋了伊朗跟以色列出入境章,短期內中東這些回教
國家大概都去不了,以後得換換口味了。

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2015_1212-1221 約旦、以色列 (1220)

    一早出門,先去看巴哈伊世界中心(巴哈伊花園 Bahai Gardens in
Haifa,2008年UNESCO世界文化遺產),它的山頂其實就在我們旅館
後面而已。

DSC01191_Bahai World Center(Bahai Gardens in Haifa)巴哈伊世界中心 DSC01195_Bahai World Center(Bahai Gardens in Haifa)巴哈伊世界中心
(俯看巴哈伊世界中心 /巴哈伊花園 Bahai Gardens in Haifa)

    這個宗教早年被翻譯作「大同教」,後來才改稱巴哈伊教或巴哈伊信
仰,詳情請看wiki百科。宗教起源於伊朗人巴孛(Bab)於1844年在設拉
子(Shiraz)所創立的巴孛信仰,而他的追隨者密爾薩·胡賽因·阿里認為
自己就是巴孛所預示上帝派來的使者,於是開創了巴哈伊教,而他也被
信徒尊稱為巴哈歐拉(Baha’u’llah),亦即「上帝的榮耀」。

    巴哈伊教的基本教義有三:「上帝唯一」、「宗教同源」和「人類一
體」,可以在靈曦堂(禮拜堂)中朗誦任何天啟宗教的經典作品。簡單點
說,就是通吃各大主流宗教,無論是亞伯拉罕、摩西、佛陀、瑣羅亞斯
德、基督、穆罕默德或是巴孛,它全部都承認他們是上帝在不同時期派
所來的使者,都是來傳達天啟、教導人類生活的,而巴哈歐拉則是最新
來的一位。

DSC01200_Bahai World Center(Bahai Gardens in Haifa)巴哈伊世界中心
(仰望巴哈伊世界中心)

    這種"通吃"的做法並不漠生,因為伊斯蘭教也是這樣,它承認穆罕默
德之前的猶太教與基督教眾先知,只不過前面的先知都過時了、落伍了
;而穆罕默德是最新的一位,也是上帝派來的最後一位,帶來最終極的
天啟,以後不會再有先知降世了;因此穆斯林也稱他是"封印先知",他
來到世上,封印先前的諸位先知們。

    結果巴孛跟巴哈歐拉這兩個伊朗人,不但在伊朗這個什葉派大本營搞
起新宗教,巴哈歐拉還自稱是上帝新派來的先知,這當然不能見容於政
府當局,巴孛在1850年被逮捕後槍決,巴哈歐拉則被放逐到以色列的阿
克(Acre,阿克古城的新市鎮)。巴孛在設拉子的故居本是巴哈伊教的朝
聖地,在伊朗發生伊斯蘭革命之後,政府不承認巴哈伊教是合法宗教,
巴孛故居被政府搗毀兩次之後還派兵看管,嚴禁人員靠近,位於亞玆德
(Yazd)的巴哈伊陵園也被夷平。

DSC01205_Bahai World Center(Bahai Gardens in Haifa)巴哈伊世界中心
(猶太教、基督教、伊斯蘭教、巴哈伊教的象徵)

    巴哈伊世界中心不但是巴哈伊教信仰靈性與行政中心,下方的圓環也
是昨晚海法塞車塞到爆的中心。這個圓環上面還放了3個被泛稱"亞伯拉
罕教"的飾物:猶太教的七枝燭台、基督教的聖誕樹、伊斯蘭教的新月。

    或許擺上這些是希望幾個主流的一神教都能和平相處,可惜事與願
違;對於「世上只有獨一無二的真神」這件事情上可能還能取得共識,
至於祂的名字是要叫耶和華或是阿拉也可以商量,但再接下去的事情
就沒得談了:猶太教不承認耶穌、基督教不承認穆罕默德、伊斯蘭教
不承認巴哈歐拉,更不要說基督教跟伊斯蘭教內部還搞分裂,唉,難、
難、難…

    在網路上看過巴哈伊世界中心是可以進去參觀的,但我們原訂行程
就只有下車拍照而已,不進去了。其實昨晚大雨,地面潮溼,這邊也
可能會考量遊客安全而謝絕參觀,總而言之,回頭去搭遊覽車了。

DSC01207_Haifa海法街頭 DSC01206_Haifa海法街頭
(左:海法大街;右:海法的台北餐廳)

    這個圓環下方的馬路是海法最熱鬧的大街,路邊的一家餐廳門口招牌
就掛了「台北」二字,旁邊還寫著「Taipei」,很容易吸引我們的注意,
等我們上了遊覽車,導遊開始跟我們講這家餐廳的由來。不過我沒有很
仔細去記,一邊聽一邊快睡著了,本以為在網路上Google一下就會有,
卻找不到相關資料,只好憑印象寫了。

    [本段資料待考證]海法的這間「Taipei Restaurant」其實跟台北一點
關係也沒有,它好像是一對東南亞的華僑去開的;這對夫妻從越南逃難
出來之後輾轉到了香港,卻拿不到簽證沒辦法到台灣,在香港學了廚藝
就到海法來發展了。可能是覺得好吃的中式餐點都在台灣,所以餐廳名
字就以「台灣」為名;後來年紀大了,店面頂讓給當地的以色列人,新
的老闆再把它改名為「台北」。

    車子沿著海岸公路往南走了40分鐘,去看該撒利亞羅馬水道橋(Caesarea
Roman Aqueduct),這個水道橋是建來把清水送往南方的該撒利亞。

DSC01208_Caesarea凱撒利亞Roman Aqueduct羅馬水道橋DSC01216_Caesarea凱撒利亞Roman Aqueduct羅馬水道橋DSC01213_Caesarea凱撒利亞地中海東岸
(左、中:羅馬水道橋 Roman Aqueduct;右:地中海東岸)

    如果沒看過水道橋的話就還蠻新奇的,像我在土耳其蕃紅花城附近看
過Incekaya水道橋,就覺得這個有點陽春了。不過這是合理的,撒利亞
羅馬水道橋是建於希律王時代(BC 74~BC 4),而Incekaya水道橋則是建
於東羅馬帝國(拜占庭帝國)時期,至少晚了290年,建築工法比較進步
是可以預期的。

    這也是第3次摸到地中海了,第一次是在突尼西亞,第二次是土耳其
,再來就是以色列這裏了。

    水道橋離該撒利亞不遠,坐車10分鐘就到了。

1217_Caesarea凱撒利亞
(凱撒利亞門票與開放時間,點圖可顯示較高解析圖片)

    這座古城是希律王所興建,用來討好當時的羅馬皇帝奧古斯都(Caesar
Augustus)。

1218_Caesarea凱撒利亞
(凱撒利亞年表,點圖可顯示較高解析圖片)

    希律王可不是普通的馬屁精,而是狠角色。這個羅馬皇帝奧古斯都原
名屋大維,是凱撒大帝的養子兼繼承人,與安東尼、雷必達聯手先打倒
元老院,又剝奪了雷必達的軍權,再打敗了安東尼與埃及豔后的聯軍才
登基的。而希律王本來是安東尼那一邊的人馬,安東尼兵敗自殺後,他
非但沒有逃走,反而跑去向屋大維宣示效忠,屋大維也賞識他,確認他
希律王的地位,還擴大他的統治範圍。

    所以希律王蓋個城巴結羅馬皇帝只是剛好而已,何況奧古斯都在羅馬
帝國獨裁統治了40年,不討好他,不要說日子會很難過,連命都保不
住了。

    買門票進去之後,先到視聽室去看了一些介紹,出來之後就開始四處
逛了。

DSC01231_Caesarea凱撒利亞
(凱撒利亞)

DSC01223_Caesarea凱撒利亞Hippodrome競技場
(凱撒利亞競技場)

    這邊的競技場跟在約旦傑拉什(Jerash)看到的競技場是同一種形式,
應該都是用來賽馬車的,如果像是突尼西亞的伊爾捷古羅馬競技場
(Amphitheatre of El Jem),週邊有高牆,地下還有通道,那種就是角
鬥士競技場了。

DSC01227_Caesarea凱撒利亞Pilate Stone彼拉多之石
(彼拉多之石 Pilate Stone)

    這塊殘破的石頭被稱為「彼拉多之石」(Pilate Stone),據wiki記載,
上面的拉丁文翻成英文是

          To the Divine Augusti [this] Tiberieum
          …Pontius Pilate
        
…prefect of Judea
        
…has dedicated [this]

刻的正是本丟•彼拉多的大名。這位大人最著名的"事蹟",就是審判耶穌
釘十字架還洗手以示不負責任的那位仁兄。原本彼拉多的姓名與事蹟僅
見於新約聖經當中,但在凱撒利亞發現的這塊石碑,證實了彼拉多是確
有其人,也真的是猶太省總督,為新約聖經的內容提供了考古學上的支
持。

DSC01237_Caesarea凱撒利亞Roman theater羅馬劇場 DSC01239_Caesarea凱撒利亞Roman theater羅馬劇場
(羅馬劇場)

DSC01243_Caesarea凱撒利亞Roman theater羅馬劇場 DSC01246_Caesarea凱撒利亞Roman theater羅馬劇場
(HDR繪畫效果)

    羅馬的城市當然會有這種半圓形的劇場,跟在傑拉什看到的規模差不
多,只是這回可沒人在場中吹奏樂器給我們聽了;但舞台後方的圍牆已
經被推平了,可以一直看到海,視野還蠻不錯的。

    在凱撒利亞逛了1個鐘頭,收工走人,往南方的雅法(Jaffa)去,車程
約80分鐘,準備吃午餐。

DSC01250_Jaffa雅法
(雅法街頭的塑膠瓶回收欄)

    雅法是個古老的城市,跟北邊的特拉維夫合併成為特拉維夫-雅法市
(Tel Aviv-Jaffa)。一下車就看到這個超大型的鐵絲欄,似乎是拿來做塑
膠瓶回收的,這倒想起另一件事情,在以色列的街頭好像沒看到垃圾桶,
不知道是我沒注意到,還是他們這裏不愛設置公共垃圾桶?

    中飯是在一家Abrage餐廳吃飯,位於Kedumim Square旁邊,後面上
的這盤飯可就受歡迎了

DSC01254_Jaffa雅法Abrage餐廳
(Abrage餐廳海鮮飯)

    這種飯在台灣也不算稀奇,但在以色列可就稀奇了;猶太教徒不吃蝦、
貝跟烏賊這類的東西,而穆斯林也不吃,那這飯上面的中卷(?)跟牡蠣是
怎麼回事?

    據說這家店是俄國人開的,沒這種禁忌,不然哪有只放魚肉的海鮮飯?
生猛海鮮的香氣與腥味混雜著醬汁還帶點辣椒,跟我們台灣人的味口還
真合。其實這道飯是最後才上來的,前幾道菜大家就已經快吃飽了,一
看這飯就先嚐了兩口,然後硬是扒了半碗飯下去,相當不錯。

DSC01256_Jaffa雅法十二星座噴水池 DSC01263_Jaffa雅法St Michael Church聖麥可教堂
(左:Kedumim Square十二星座噴水池;右:St. Michael Church)

DSC01269_Jaffa雅法Sha'ar Ra'amses Garden DSC01272_Jaffa雅法
(左:Sha’ar Ra’amses Garden;右:遠方的特拉維夫)

    吃飽飯就在附近逛一逛,拍個照就上車下下午的行程。順帶一提,
Kedumim Square入口左手邊、Abrage餐廳對面的那家露天咖啡店,除
了賣明信片跟飲料果以外,還有賣郵票,而且可以刷卡,我在這裏一次
買足了要用的郵票,真是鬆了一口氣,不然明天就要離開以色列,郵票
還弄不到手,真是相當棘手。

    接下來就是1個小時半的乘車時間,吃飽剛好上車睡午覺,終於到達
這次旅程的最後一個景點:耶路撒冷(Jerusalem)。進城之前導遊還在
車上放起床歌把我們叫起來,回來找了一下,是《The Holy City
(Jerusalem)》這首歌,中文譯作《聖城頌》,蠻好聽的。

    第一站,先去以色列博物館(Israel Museum)。

DSC01274_Jerusalem耶路撒冷Israel Museum以色列博物館捐款芳名錄
(以色列博物館捐款芳名錄)

   進門沒多久就看到牆上掛著捐款芳名錄,只要每年捐USD 100,000
就可以名列其上,威是很威啦,台灣很多寺廟也是貼紅紙這麼玩的。

DSC01278_Jerusalem耶路撒冷Israel Museum以色列博物館 DSC01279_Jerusalem耶路撒冷Israel Museum以色列博物館_P_20151220_145743
(耶路撒冷模型)

    這座博物館最有名的館藏是赫赫有名的死海古卷,陳列在園區內一棟
獨立的建築物內,外頭寫著"THE SHRINE OF THE BOOK",直譯是
“聖書神殿",但一般稱之為"死海古卷博物館"。

DSC01287_Jerusalem耶路撒冷Shrine of the Book死海古卷博物館_P_20151220_153217
(死海古卷博物館 The shrine of the book)

    由於死海古卷是在昆蘭山洞裏被發現的,所以外觀蓋成像是裝古卷的
瓦罐以誌之,並從外面噴水以示純淨。不過裏頭不能拍照,反正我們也
只是進去看一看而已,沒差。老實說,真跡與否看也看不懂,而且在
Google的協助之下,已經將古卷數位化,有死海古卷線上版可以查看了。

DSC01287_Jerusalem耶路撒冷Shrine of the Book死海古卷博物館
(死海古卷博物館對面的黑牆)

    藏匿古卷的教士們將自己視為光明之子,將要與黑暗之子對抗,館方
就在死海古卷博物館對面建了座黑牆來表達這個概念。

    待了1個鐘頭左右,已經快4點了,還得趕著去伯利恆(Bethlehem)看
聖誕教堂(Church of Nativity,2012年UNESCO世界文化遺產)。

    在冬季這幾個月,教堂5點就關門了。不過這座教堂居然是有網站的,
在網站查聖誕教堂網頁是寫6點才關門。

    伯利恆離耶路撒冷是沒有很遠,比較麻煩的是伯利恆在巴勒斯坦管轄
區內,要過隔離牆檢查哨,而且伯利恆巷道狹小,遊覽車進不去,還得
換搭9人座的小車才行;更麻煩的是,聖誕教堂是耶穌出生地,也是基
督教朝聖者必訪之處,遊客非常多,可以從教堂裏面排到教堂外頭,排
隊排1個鐘頭不是什麼奇怪的事情。

DSC01295_Bethlehem伯利恆Church of Nativity聖誕教堂DSC01315_Bethlehem伯利恆Church of Nativity聖誕教堂入口DSC01297_Bethlehem伯利恆Church of Nativity聖誕教堂
(左:聖誕教堂 Church of Nativity;中、右:教堂入口)

    入口故意做得很小,必須彎腰低頭進入以示尊敬。

    一進去,傻眼了,教堂裏面是空的,空的啊~導遊一看機不可失,直
接帶著大家快步往最裏面走,左轉下台階。

DSC01306_Bethlehem伯利恆Church of Nativity聖誕教堂維修中 DSC01304_Bethlehem伯利恆Church of Nativity聖誕教堂
(左:空曠的教堂大廳;右:下到馬槽的入口)

    教堂裏面搭了鷹架,照門外的告示牌,維修工程要持續到2016年12月
,我想應該會趕在2016年的聖誕節前夕完成吧。

    下了階梯是一個5、6坪大的小房間,居然又沒人,真是走運了,連這
種超熱門景點都被我們包場了~

DSC01303_Bethlehem伯利恆Church of Nativity聖誕教堂 DSC01302_Bethlehem伯利恆Church of Nativity聖誕教堂
(耶穌誕生祭壇)

DSC01304_Bethlehem伯利恆Church of Nativity聖誕教堂_P_20151220_163621
(耶穌誕生後放置的平台)

    導遊在一旁慢慢講解,我們則是拍照拍得不亦樂乎,大概5分鐘之後
才又有2個散客下到這邊來,我們也夠本了,位子讓出來給人家吧。

DSC01305_Bethlehem伯利恆Church of Nativity聖誕教堂地板  DSC01310_Bethlehem伯利恆Church of Nativity聖誕教堂
(左:下沈的地面;右:教堂中庭)

    這座教堂很可能是現存最古老的教堂,原始的教堂在AD 333年由君士
坦丁大帝的母親海倫娜修建,但在AD 529年的暴動中被破壞,現在這間
教堂是AD 565年由查士丁尼大帝重建並保存至今,已有1450年的歷史,
原始的地板都沈下去了。

DSC01317_Bethlehem伯利恆Church of Nativity聖誕教堂

(馬槽廣場與歐瑪爾清真寺)

    聖誕教堂前面是馬槽廣場,為了迎接即將到來的聖誕節,已經擺上了
大型聖誕樹。廣場的對面則是建於1860年的歐瑪爾清真寺(Mosque of
Omar, Bethlehem),根據wiki記載,是伊斯蘭教第2任哈里發歐瑪爾在
征服耶路撒冷後,曾到伯利恆祈禱,頒布法律,保證尊重聖地以及基
督徒和神父的安全,才在他祈禱的位置興建了這座清真寺

    很妙的是,這座清真寺的土地是由東正教會(希臘正教會)所捐助的,
在燈泡尚未普及之前,穆斯林與基督徒提供橄欖油照亮清真寺的週遭是
常有的事情,它也代表著宗教在這裏是可以共存的。

DSC01320_Bethlehem伯利恆
(伯利恆一角)

    我們在新聞上總是看到巴勒斯坦管轄區裏面好像都是難民,大家都住
在難民營的帳棚中,沒水沒電日子過得很貧困,不過這邊雖然也是在巴
勒斯坦管轄範圍內,其實從這邊看下去不難發現汽車、公寓跟馬路,天
色漸暗,遠方也有燈光亮起,跟刻板印象差很多。

    離開伯利恆之前,還去隔離牆(Seperation Wall)前面拍照留念。

DSC01324_Bethlehem伯利恆隔離牆 DSC01321_Bethlehem伯利恆隔離牆
(伯利恆隔離牆 Seperation Wall)

    這個是以色列建來隔離以色列管轄區與約旦河西岸巴勒斯坦地區的城
牆,高8公尺,長約700公里,牆體由鋼筋混凝土牆體、鐵絲網、高壓電
網、電子監控系統組成,上面還有以色列的哨所,除了防範巴勒斯坦激
進份子滲透到以色列進行攻擊外,同時也把佔領來的領土合併在一起。

    我想,只要這個隔離牆還存在的一天,以巴真正的和平就不會到來吧。

    旅行社安排今天的行程到此就結束了,再換成大遊覽車回到耶路撒冷
的Dan Panorama Hotel去check-in。不過這家旅館離耶路撒冷舊城區並
不算遠,走路大約15分鐘就可以到,晚上幾個團友就招一招,組個小小
團自己加行程,夜訪耶路撒冷。

    看似不遠,但其實還頗多細節問題,走15分鐘是要穿過兩個公園,我
們去的時候不敢亂走過去,回程的時候公園大門已關,所以繞了遠路,
走了一個ㄇ字型。而且舊城是有城牆的,走到城牆邊還得找城門,後來
是靠著一位溜狗的好心人帶路,我們才從錫安門(Zion Gate)進去,足足
花了35分鐘。

    在這邊順帶一提,我從Google Play安裝了離線地圖叫MAPS.ME,本
以為下載了以色列地圖就可以在耶路撒冷舊城區使用,結果進了舊城區,
地圖上只有所在位置的GPS紅點,其他街道一片空白,完全傻眼,還以
為是程式壞掉了。回台灣以後才發現,它的地圖集Middle East目錄中,
除了Israel之外,還有個地圖叫Palestine,還要下載那個才會有舊城區
的資料 !#$#%!$@!*,會不會太先進了一點,直接就把耶路撒冷劃歸巴
勒斯坦了啊…

DSC01338_Jerusalem耶路撒冷Zion Gate錫安門
(錫安門 Zion Gate)

    進去之後也是要找往西牆(Western Wall)的路怎麼走,晚上在顧停車
場票亭的管理員是阿拉伯面孔,正在看電視,相當不友善,想要問個路,
才"Excuse me…",他就一直揮手叫我走開,然後繼續看他的電視。反
倒是猶太臉孔的可親切多了,路上一個學生模樣的男生(手上還拿著厚
重的書)跟我們講沿著城邊往下走就會看到一個很大的路口,旁邊就是
西牆,"You won’t miss it",讓我們吃了定心丸。

DSC01340_Jerusalem耶路撒冷古城 DSC01342_Jerusalem耶路撒冷古城
(耶路撒冷夜景)

    大概走15分鐘,果然看到一個像是圓環的路口,旁邊便是西牆入口的
檢查哨,雖然看管的安全人員也是阿拉伯面孔,不過這次友善多了,包
包過個X光、身上過個金屬探測器可以就過去了,沒有什麼困難。

DSC01362_Jerusalem耶路撒冷古城 DSC01364_Jerusalem耶路撒冷Western Wall西牆
(俯看西牆)

    西牆的對面有餐廳,可以爬上2樓走廊拍西牆,餐廳裏面則是一堆猶太
教徒正在愉快的聊天,也沒管我們在幹嘛。後來裏面好像有人找了攝影
師之類的要拍家族照,團友湊上去跟拍,他們也沒有拒絕的樣子。

    不過我來西牆可不是來拍照而已,是來完成一個心願的。

DSC01349_Jerusalem耶路撒冷Western Wall西牆
(黃金聖鬥士與嘆息之壁)

    這個梗來自於《聖鬥士星矢》,我在伊朗亞玆德的遊記中有提過這件
事情,西牆就是嘆息之壁的原型;於是猶太人在西牆前面哀悼他們千年
來的流離失所,我來嘆息之壁前面悼念12名燃燒小宇宙的黃金聖鬥士與
那段熱血的回憶。

    要進入西牆前的廣場還有分男女,女生要從右邊進去,男生從左邊進
去,裏面男女是用矮牆隔開的。男生進去要戴帽子,基本上只要有戴帽
子就可以進去;但我搞錯了,以為是要脫帽入內,所以男生那邊的守門
人就示意我戴上他們在籃子裏的猶太小白帽再進去,出來再把小帽放回
去就可以了。

DSC01352_Jerusalem耶路撒冷Western Wall西牆

(猶太人小白帽)

    西牆前面並沒有什麼特定的儀式,有的人在讀經,有的則是祈禱,也
有人搖頭晃腦,好像起乩了,當然也有人只是坐在椅子上休息,什麼事
也不做,總之是各做各的,沒人管。

DSC01350_Jerusalem耶路撒冷Western Wall西牆DSC01355_Jerusalem耶路撒冷Western Wall西牆DSC01364_Jerusalem耶路撒冷Western Wall西牆_P_20151220_210016
(夜遊西牆)

    講這麼多,好像跟沒講一下,看影片比較直接。


(西牆)

    離開這邊後還發生了個小插曲,我們從西牆對面上方的出口處離開,
本想看看有沒有路可以摸去圓頂清真寺,轉頭巷子裏就看到3個正在踢
球的小孩(看起來是7、8歲的阿拉伯裔的小鬼),其中一個立刻就跑過來
問我們要做什麼,我們說要去圓頂清真寺,他馬上就說要帶我們過去,
叫我們跟著他,可是卻往另一個方向走,等走了20公尺左右,我們覺得
不對勁,叫他停下來,再跟他指指圓頂清真寺、說要去那邊,這回他說
那邊沒有開,然後就跟我們要錢。

    我本想說拿個美金1塊給他當小費就算了,他看到居然沒打算接過去,
指指錢就說"This is too smll",靠!跟我嫌少?當場我就說"Well,  that’s
all.”把錢收起來,大家轉頭就要走,他才趕快說OK、OK,接過美金
1塊錢就頭也不回的跑掉了,害我們在回程的路上就一直幹譙這個欠揍
的小屁孩。

    有時想想為什麼以色列人會對這些巴勒斯坦人這麼有敵意,是以色列
人仗著拳頭大耍惡霸嗎?經過今晚在停車場管理員一次、小屁孩一次,
對巴勒斯坦人的印象超爛,坦白說,要是換作我是以色列人,也會想拿
球棒從這些傢伙頭上給他錨下去!

    X的!一樣信阿拉、唸古蘭經的,伊朗人就很好,巴勒斯坦人就好差
勁,這麼明顯的對比,真是讓人大開眼界。

DSC01360_Jerusalem耶路撒冷古城DSC01367_Jerusalem耶路撒冷古城DSC01367_Jerusalem耶路撒冷古城_P_20151220_211113
(耶路撒冷古城巷弄)

    我們從西牆管制區下方入口進來,從上方出口離開,要找路回去,我
的離線地圖不管用,還好團友的3G能在這邊work,Google Map可以用,
開啟卡丁車模式,在古城的巷弄中找最短路徑朝錫安門的方向走,此路
不通再換隔壁條巷子走,東鑽西鑽又從停車場旁邊鑽出來,出城回旅館
去了。

    回程路上經過Gershon Agron St.上的Shupersal超市,想說進去看看有
沒有賣果乾這類的東西可以買回去當紀念品,一看門口站了一個警衛嚇
了一跳,還以為要打烊了,警衛招招手說OK,後來才聽說耶路撒冷的超
市門口都有駐警的。

    一進去就看到貨架上滿滿的果乾,雖然比在耶律哥那邊貴了點,但四
角方方小盒的包裝比較容易塞行李箱,也可以刷卡,就在這邊買了一堆
東西回旅館去打包行李了。

1368_Jerusalem耶路撒冷超市
(Shupersal超市的果乾,點圖放大可以看到標價)

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2015_1212-1221 約旦、以色列 (1219)

DSC00991_Rimonim Galei Kinnereth Hotel
(Rimonim Galei Kinnereth Hotel 清晨湖景)

    有團友一早就去湖邊散步,說景色很美,可惜我晚上都在寫明信片,
都很晚才睡,隔天都要撐到morning call才要起床,吃過早餐就回房收
搭行李準備check-out,沒這麼閒情逸緻還去散步。

    猶太人在安息日是嚴格執行休息政策,照說是完全不能工作,連電
梯也不能開,要出入得爬樓梯。導遊前一晚也提醒我們,高級旅館應
該是不至於把電梯全部關掉,但有可能只留下1部電梯給客人用,其
他的就關閉了;印象中好像沒有關掉電梯,還是正常運作。

    旅館高級歸高級,但以色列的旅館事實上也沒有在評星等的。雖然
旅行社或網路上都會宣稱是四星五星的旅館,我在約旦的旅館門口玻
璃上也都會看到他們掛出來是幾顆星的,但在以色列還真的沒有旅館
說他們是幾星的。據導遊解釋,以色列人很注重自由,他們認為開旅
館就開旅館,不需要政府來替他們評等,所以旅館是沒有官方評定的
星等的。

DSC00993_提比利亞安息日街頭
(提比利亞安息日街頭都沒車)

    從旅館一出來,路上還真的都沒什麼車,會開門的店大多是超市跟
穆斯林開的店;這樣也好,至少不會塞車了,反正我們是去看基督教
的教堂,猶太教的安息日沒差。向西邊走了50分鐘左右,到達迦拿(
Cana)的婚宴教堂(The Wedding Church)。

    這是耶穌第一次施展神蹟的地方,相傳聖母瑪麗亞帶耶穌來吃喜宴,
席間酒喝完了,耶穌命人把石缸用水倒滿,再舀給客人,水就變成了
酒。

DSC01003_Cana迦拿The Wedding Church婚宴教堂
(婚宴教堂 The Wedding Church)

DSC01008_Cana迦拿The Wedding Church婚宴教堂DSC01000_Cana迦拿The Wedding Church婚宴教堂DSC01005_Cana迦拿The Wedding Church婚宴教堂 
(左:教堂內部;中:陷落的地面;右:石缸)

    教堂的內部其實都是後來重建的,原本的教堂早已陷落到地面下去了。
導遊就說了,你們看,猶太人的石缸是長這個樣子的,猶太人認為酒要
用石缸裝才是潔淨的,而約翰福音寫的本來也就是石缸,結果一堆拍影
集的、畫圖畫的把石缸變成了瓦甕,根本是弄錯的。回台灣上網Google
圖片,還真的是一堆瓦甕…

    這其實是間在巷子裏的小教堂,逛半個鐘頭就離開了,而且不用門票,
只要離開時在門口的捐獻箱捐個心意就可以了。

    倒是路口的紀念品店有一整面牆的酒,這兩天晚餐有點紅酒的團員們
覺得以色列的紅酒還不錯喝,再加上昨晚有喝到安息日甜酒的也覺得不
賴,就在這邊買酒回去當作紀念品了。

DSC01014_Cana迦拿The Wedding Church婚宴教堂禮品店 DSC01016_Cana迦拿The Wedding Church婚宴教堂禮品店
(婚宴教堂路口禮品店)

    接著再搭半小時的車去拿撒勒(Nazerath)的天使報喜堂(Basilica of
the Annunciation),由於巷子比較窄,遊覽車進不去,所以先在附近
的大馬路把人放下來,然後再步行過去。

DSC01058_Nazerath拿撒勒Basilica of the Annunciation天使報喜堂_P_20151219_100432
(天使報喜堂正面 Basilica of the Annunciation)

DSC01029_Nazerath拿撒勒Basilica of the Annunciation天使報喜堂DSC01027_Nazerath拿撒勒Basilica of the Annunciation天使報喜堂 
(天使報喜堂側面 Basilica of the Annunciation)

    相傳是聖母瑪利亞懷孕之後,天使加百列前來向聖母報告喜訊的地方
,當年只是一棟民房裏的山洞,現在教堂蓋得像是座城堡一樣,非常壯
觀;走廊與室內牆上則掛滿了各國教會送來的聖母與聖子像,真要一幅
一幅看過去,大概要花上一、兩個鐘頭吧。

DSC01023_Nazerath拿撒勒Basilica of the Annunciation天使報喜堂
(天使報喜堂開放時間與各項活動)

DSC01025_Nazerath拿撒勒Basilica of the Annunciation天使報喜堂DSC01026_Nazerath拿撒勒Basilica of the Annunciation天使報喜堂DSC01068_Nazerath拿撒勒Basilica of the Annunciation天使報喜堂
(左:中華民國送的畫像;中:泰國送的畫像;右:其他國家贈送的)

    各國的聖母與聖子像都帶有各個國家濃厚的色彩,還蠻有意思的。

DSC01031_Nazerath拿撒勒Basilica of the Annunciation天使報喜堂DSC01032_Nazerath拿撒勒Basilica of the Annunciation天使報喜堂DSC01038_Nazerath拿撒勒Basilica of the Annunciation天使報喜堂
(天使報喜堂1樓)

    進去之後還要走樓梯往下爬2公尺左右才看得到。大家排隊排半天,
就是要看這個祭台,相傳這裏就是大天使加百列向童女瑪麗亞傳報喜訊
、預告耶穌將要降生的地方。

DSC01041_Nazerath拿撒勒Basilica of the Annunciation天使報喜堂
(加百列報喜之處)

    我一邊排隊一邊心中就OS了:加百列還真忙的,來報喜的是祂,向穆
罕默德降示古蘭經、領著穆罕默德騎飛馬去耶路撒冷拜見真主的也是祂…

DSC01043_Nazerath拿撒勒Basilica of the Annunciation天使報喜堂DSC01047_Nazerath拿撒勒Basilica of the Annunciation天使報喜堂DSC01051_Nazerath拿撒勒Basilica of the Annunciation天使報喜堂
(左:報喜堂2樓;中:日本送的畫像;右:台灣送的雕像)

    報喜堂的二樓比較像是給人祈禱做禮舉的地方,兩邊牆上也是掛滿各
國送的畫像與浮雕(但每一幅的版面比外面走廊的大很多),比較有名的
是左手邊那幅日本送來的;雖然日本的基督徒人數不多,但財力雄厚,
瑪利亞身上的衣服是用珍珠鑲嵌上去的,難怪還特別用架子圍起來,應
該是怕遊客一人摸一下,會把畫弄壞掉吧?台灣送的雕像放在右邊前方
的櫃子裏,做得還真像媽祖像,濃厚的台味一望即知。

    咦?對面那個中國怎麼沒來湊熱鬧?傳聞中共官方還是堅持無神論,
不搞這一套的。還有個沒送畫像的西方國家是德國,怎麼會缺席呢?德
國人比較務實,不送畫像,捐了一個洗禮堂。

DSC01055_Nazerath拿撒勒Basilica of the Annunciation天使報喜堂 DSC01058_Nazerath拿撒勒Basilica of the Annunciation天使報喜堂
(德國捐贈的洗禮堂)

    天使報喜堂的旁邊還有一座比較小的聖約瑟教堂(St. Joseph’s
Church)可以逛一下。

DSC01062_Nazerath拿撒勒St. Joseph's Church聖約瑟夫教堂 DSC01066_Nazerath拿撒勒St. Joseph's Church聖約瑟夫教堂
(聖約瑟夫教堂 St. Joseph’s Church)

    然後就有團友在問導遊,這個約瑟是誰?耶穌的爸爸?不是上帝嗎?
在世間名義上的父親?所以是養父嗎?那是約瑟夫娶瑪利亞的時候肚
子裏就有耶穌了?他們是先有後婚嗎?不是?瑪利亞是處女懷孕生耶
穌的?blah blah blah古怪的問題問不完…這神學上的東西說來話長,
我也跳過了。

    我們在這邊待了1個半小時,向西北方步行15分鐘,轉往另一個天使
報喜堂。

    蛤?另一個?是怎樣?迦百列來2次嗎?不是,是鬧雙包了。

DSC01074_Nazerath拿撒勒Greek Orthodox Church of the Annunciation希臘正教報喜堂DSC01076_Nazerath拿撒勒Greek Orthodox Church of the Annunciation希臘正教報喜堂DSC01077_Nazerath拿撒勒Greek Orthodox Church of the Annunciation希臘正教報喜堂
(希臘正教會聖母領報堂 Greek Orthodox Church of the Annunciation)

    天主教認為聖母領報喜訊的地方是在她的住所,而東正教則認為瑪利
亞是在打水的時候遇上天使前來報喜,而此處是全村唯一的水井,已有
3千年歷史,所以這邊才是領報的地方。

    大家各說各話,也沒個準,無妨,兩邊都去總行了吧?不過啊,據說
拿撒勒有18座聖母領報堂…

    這座希臘正教會聖母領報堂的規模顯然小很多,也不像先前去的天使
報喜堂有那麼多裝飾品可看,我擠到一半就不想再進去了,拍照閃人。

    中午吃飯的地方離這邊只有50公尺,是一家叫Canary Restaurant的餐
廳,應該是賣中東料理的店,熟悉的阿拉伯烤肉串出現了。

DSC01085_Nazerath拿撒勒Canory餐廳 DSC01086_Nazerath拿撒勒Canory餐廳
(Canory餐廳)

    附近巷弄太小遊覽車進不來,飽餐之後,走到大馬路邊的公車亭去等
遊覽車來接。

DSC01088_Nazerath拿撒勒公車站DSC01087_Nazerath拿撒勒公車站DSC01092_Nazerath拿撒勒公車
(左、中:拿撒勒公車亭;右:拿撒勒公車)

    他們的公車亭台北的差不多,不過我認為他們公車站表(中間那張照片)
的設計比較好,我在台北的公車站要找公車會不會到另一站的時候,在
站表上常常找不到我現在是在哪一站,而他們的就很明顯,一望即知;
如果說台北的公車亭還有嬴他們的地方,大概就是公車即時資訊的跑馬
燈了。

    今天是安息日,照說猶太人是不上班、不上學、連車子都不開的,所
以公車站等車的人大多是阿拉伯臉孔,公車司機則會安排非猶太教徒來
擔任;在以色列,猶太教徒佔了75.4%、穆斯林佔了16.9%、基督徒只有
2%而已,但在拿撒勒,大多數是阿拉伯人,基督徒人數佔了35%~40%
左右,其他絕大多數都是穆斯林。

    當地的公車可以上車投幣,也可以刷磁卡,跟台灣的做法類似。

    這邊的路真的很小條,很容易就塞車,遊覽車還沒靠站又被塞住,大
家抓住時間衝上遊覽車,前往西北方1個小時的車程的阿克古城(Akko /
Acre,2001年列入UNESCO世界文化遺產)。

Akko(Acre)阿克古城城堡
(阿克古城地圖 Akko,點圖可顯示較高解析圖片)

    阿克古城是個戰略要地,曾經是耶路撒冷拉丁王國(十字軍所建立的
王國)的首都;城池的控制權在十字軍與穆斯林的爭戰中數度易手,最
後被馬木路克(Mamluk)王朝攻陷。阿克的陷落,不但意味著耶路撒冷
拉丁王國的滅亡,也替十字軍運動在地中海東岸劃上了句點,之後雖然
仍有十字軍東征的行動,但都無法再踏上這塊聖地了,一直到被以色列
佔領前,大多數的居民都是阿拉伯人。

    我想阿克古城之所以能成為UNESCO的世界遺產,有很大一部份因素
是因為它是「十字軍東征」這個大時代運動的歷史痕跡吧。

    在逛古城之前,先去古城旁邊的Al  JazzarMosque看一下。(也就是地
圖中央偏上方一點,編號31的地方)

DSC01099_Akko(Acre)阿克古城Al -Jazzar Mosque  DSC01098_Akko(Acre)阿克古城Al -Jazzar Mosque
(清真寺 Al -Jazzar Mosque)

    這是由鄂圖曼土耳其總督Ahmad Pasha al Jazzar在1781年建成,有一
部份的建材是從該撒利亞(Caesarea)的廢墟搬來的。

    阿克古城在西元1291年落入埃及馬木路克王朝掌握之後,為了不讓它
再次被十字軍所利用,除了少部份的宗教建築外,整座城市都被毀去,
直到鄂圖曼土耳其帝國期間,Ahmad Pasha al Jazzar與他的前一任總督
大力重建,並把省會搬到此地,這座城市才恢復繁榮。

    Pasha(帕夏)這個字其實是尊稱,就像清朝的官員會被稱作"大人"是一
樣的;"al Jazzar"這個自封的稱號翻成英文是"the Butcher"(屠夫),表明
了這位大人非常殘暴,在此實行恐怖統治。然而他也堅守此地,讓橫掃
歐陸的拿破崙,在攻打阿克時圍城2個月、猛攻8次,但卻損失慘重,踢
到大鐵板,不得不撤軍。在《耶路撒冷三千年》書中第34章《聖地的拿
破崙》講的就是這段故事。

    這座清真寺雖以他的名字命名,但這其實是間很小的清真寺,逛不到
10分鐘就出來了。

DSC01105_Akko(Acre)阿克古城城堡DSC01109_Akko(Acre)阿克古城城堡DSC01113_Akko(Acre)阿克古城城堡騎士大廳
(左:城堡中庭;中:城堡內部;右:騎士大廳)

    進了阿克城堡還得先去售票亭旁邊上廁所,一來我們不會走回頭路,
二來好像只有這邊有洗手間,而且上廁所要錢,但憑門票可以免費上一
次,所以就先上先嬴了。

    內部挑高的設計是為了能在裏面騎馬,顯示出它不是王公貴族日常居
住的城堡,而是一座軍事雕堡。尤其看到下面這個店舖,超有親切感:

DSC01117_Akko(Acre)阿克古城城堡騎士大廳 DSC01119_Akko(Acre)阿克古城城堡騎士大廳
(防具店)

    何止我面熟,打Game的都知道,進城第一件事,修裝啊~

DSC01124_Akko(Acre)阿克古城城堡DSC01126_Akko(Acre)阿克古城城堡DSC01131_Akko(Acre)阿克古城城堡
(阿克古城城堡 Akko Citadel)

    如果逛這個城堡像我們這樣有人帶路的話,大約1小時可以逛完,要
是路不熟在裏面亂晃的話,可能會需要1小時半才走得完;我們接著去
參觀土耳其浴堂。

DSC01138_Akko(Acre)阿克古城Hamam al- Basha(The Turkish Hamam Municipal Museum)土耳其浴博物館 DSC01140_Akko(Acre)阿克古城Hamam al- Basha(The Turkish Hamam Municipal Museum)土耳其浴博物館
(土耳其浴博物館 Hamam al- Basha / The Turkish Hamam Municipal
Museum)

    在這邊會放煙霧安排看兩段影片說明,坦白講,我聽不懂影片在講什
麼,阿拉伯的人名、地名、朝代名一大堆,完全不行。

    離開土耳其浴博物館,穿過市集街道要去走地下通道。


(阿克古城街頭)

    在街上走的時候還看到兩樣東西。

DSC01141_Akko(Acre)阿克古城街頭 DSC01144_Akko(Acre)阿克古城街頭
(左:瓦斯桶;右:光陽機車)

    這邊的住家都配備雙瓦斯桶,因為巷弄狹窄,送瓦斯的不太願意為了
一兩桶來一趟,都會等到數量湊到夠多的時候才會一次送進來;這邊叫
瓦斯到送瓦斯中間大概要等15天,所以大家都裝2個瓦斯桶以因應這種
狀況。

    路邊還看到一台光陽Xciting R 300機車,這倒想起台灣的機車耐操得
很,在以色列推得很不錯;看看這種古城的巷弄這麼小,連送瓦斯的都
不想進來,拿300CC的摩托車來代步或搬貨都蠻實用的。

    阿克古城的地下通道是直接通往海港的,除了保護朝聖者從海港往城
區可以不被盜匪騷擾以外,也提供城內與海港間補給與防禦的快速道路。

DSC01154_Akko(Acre)阿克古城地下通道 DSC01155_Akko(Acre)阿克古城街頭
(左:阿克古城地下通道,糊掉了;右:通道出口糕餅小販)

    入口處在Khan e-Shuna附近(N32.919986, E35.068339),出口則在
海港邊(N32.919986, E35.066606),還蠻隱密的,沒人帶路還頗不好
找。

DSC01177_Akko(Acre)阿克古城地中海岸DSC01175_Akko(Acre)阿克古城地中海岸DSC01181_Akko(Acre)阿克古城地中海岸_P_20151219_161525

DSC01159_Akko(Acre)阿克古城地中海岸
(阿克古城地中海岸)

    這邊往南方可以遠眺今晚要去過夜的海法(Haifa),附近應該有快艇
出航的行程,有看到快艇載著乘客沿著岸邊巡航,不過都快4點半,太
陽要下山了,溫度降得很快,沒去研究快艇的行程,緊快到停車場集
合,搭車往海法去了。

    正常從阿克到海法只要30~45分鐘而已,遊覽車要進城的時候,安
息日結束,遇上了大塞車,還下起大雨,我們住的Dan Panorama Hotel
又在山上,足足多花了1個鐘頭才到旅館。

    這家旅館晚餐的歐式自助餐又沒什麼人了,除了我們這一團以外,
好像只有看到5、6個散客而已,不過口味倒是很合我們的胃口的,東
西弄得小小一疊一疊頗精緻,甜點也多,還有布丁,吃得很開心。

DSC01187_Dan Panorama Hotel (Haifa) 
(Dan Panorama Hotel Haifa Buffet)

    旅館門口本來也有個小小的超市跟精品店可以逛,但安息日結束之
後還是沒開門,沒搞頭。從這邊走路下山也不是不行,但下雨天大家
都興趣缺缺,只剩我跟領隊跑到附近的超市晃晃,看看當地物價就調
頭回來休息了。

DSC01188_Haifa海法加油站 DSC01189_Haifa海法超市汽水
(左:加油站的牌價;右:500ml Sprite要價7.1謝克爾=台幣60元)

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2015_1212-1221 約旦、以色列 (1218)

    昨天一路拉車,晚上睡得很好,一早起來打開窗戶,地面是溼的,而
且天黑黑、雲很厚,不妙。早上的行程是坐船遊湖、逛教堂,下起雨也
還好,下午的戈蘭高地(Golan Heights)可就不好玩了。

DSC00870_Sea of Galilee加利利海(Lake Tiberias)DSC00840_Sea of Galilee加利利海(Lake Tiberias)DSC00865_Sea of Galilee加利利海(Lake Tiberias)_P_20151218_075323
(加利利海遊湖船)

     加利利海(Sea of Galilee)是古代的名稱,現今正式名稱是提比利亞湖
(Lake Tiberias),它是全世界海拔最低的淡水湖,也是海拔第二低的湖
泊(僅次於死海);由於耶穌在湖的附近收了不少門徒,也行過神蹟,所
以來這邊都會坐船遊湖體驗一下,給觀光客坐的船隻也因此會故意仿照
耶穌那個時期的船體來打造。

    既然包船了,當然要掛旗子啊~當場就放國歌升起 One Piece的海盜旗
自家的旗子了。以色列人搞不清楚我們升旗是放國旗歌,所以船上放的
國歌,不過想一想,好像也只有我們升旗另外找一條歌來放,別人都是
放國歌升旗的。

DSC00865_Sea of Galilee加利利海(Lake Tiberias)
(遊船掛旗子)

    吃早餐時忘了要A幾塊麵包上船要用到,還好導遊有準備一些,要做
什麼呢?餵鳥。

DSC00857_Sea of Galilee加利利海(Lake Tiberias) DSC00853_Sea of Galilee加利利海(Lake Tiberias)
(坐遊船餵鳥)

    一開始把麵包片扔出去的時候,海鳥都還沒反應,等到開始有一兩隻
從湖面上咬到麵包之後,就飛過來一大群在船的兩側盤旋,麵包片一丟
出就被叼走,有時太大片咬不住掉進水中,也會有鳥俯衝下去撿,兩三
下就把準備的麵包吃光光了。

    餵鳥秀結束後,就坐在船艙一邊看風景、一邊聽導遊講聖經故事了。
不知道是天氣不好還是發生什麼事,湖上的遊船只有我們一艘,沒看到
其他遊湖的觀光客。


(加利利海遊湖)

    整個航程是由提比利亞東南方的船舶碼頭出發,沿著湖岸向北航行
10公里,在Yigal Allon Center附近的碼頭下船,耗時約45分鐘。下船
前,船員還會推銷DVD光碟及加利利海地圖,想買可以跟他們買;走
完航程還會頒發一張加利利海遊湖證明。

加利利海遊湖證明
(加利利海遊湖證明)

    Yigal Allon Center除了可以上廁所休息一下以外,它也有"耶穌船"
展示,這並不是什麼宗教聖物,而是古代加利利海漁船的殘骸,據考據
約有2,000年歷史,與耶穌同一時期,故有此稱。

DSC00872_Yigal Allon Center耶穌船模型   DSC00874_Yigal Allon Center
(左:耶穌船模型;右:Yigal Allon Center門口)

    這個模型的後方就是耶穌船的殘骸,不過整個卡在土石堆中,看不出
船的形狀。我記得在網路上有看過船體的殘骸,但找不到東西在哪邊。
這邊的紀念品店倒是很好逛,東西弄得漂漂亮亮很精緻,團員買了一堆
小飾物當紀念品,我則是買了一些明信片準備來寄。

    接著驅車前往八福堂(Church of the Beatitudes),也是沿著湖邊向北
走15分鐘就到了。

DSC00893_Church of the Beatitudes八福教堂_P_20151218_094336 DSC00892_Church of the Beatitudes八福教堂 
(八福堂 Church of the Beatitudes)

    稱作八福堂是因為耶穌在此傳講「山中寶訓」時,宣告稱8種人有福
了,分別是虛心的、哀慟的、溫柔的、渴求慕義的、憐恤的、清心寡欲
的、使人和睦的,以及為正義而受逼迫的,中文的經文都是「XXX有福
了」開頭,而且第1種跟第8種還加上「天國是他們的」,英文則是以
「Blessed are XXX」開頭的,像是這樣

DSC00893_Church of the Beatitudes八福教堂
(八福堂經文)

    來這邊還碰到一群(也許是兩群)朝聖團,整團都是黑人,而且長像不
太像是歐美那邊的,我猜是非洲來的。以往我們都以為非洲是伊斯蘭教
(回教)的天下,但之前看過報導,這些年基督教在非洲大有展獲,擴張
得很快。

    不過他們也可能是衣索比亞(Ethiopia)來的,基督教在衣索比亞是最
主要的宗教,聽說連教堂十字架上的耶穌也變黑人,整個Localized了…
這也沒什麼好奇怪的,我們都知道,釋迦牟尼是天竺人,也就是印度人,
印度人是亞利安人種,濃眉大眼輪廓深,結果佛教傳到中國來,廟裏的
釋迦牟尼變成扁平鼻子加瞇瞇眼了~
(好啦好啦,不用跟我解釋說佛有眾多化身,這只不過是其中一個法相
而已,知道啦知道啦~)

    那,耶穌該長什麼樣子?

    後來導遊還真給我們猜謎了,教堂就這樣一間一間看過去,沒講都沒
想過這個問題,這等後面再來說。

DSC00882_Church of the Beatitudes八福教堂  DSC00893_Church of the Beatitudes八福教堂_P_20151218_094003
(左:祈禱者;右:八福堂內部)

    看到這個老黑就這樣跪下去雙手張開始祈禱了,我可是很好奇,一般
不是跪下去就雙手握在一起低頭祝禱嗎?這倒讓我想起有位信教朋友講
過,說祈禱的時候會有從頭上聖靈充滿全身的感覺,我想這位老兄大概
就是這個樣子吧?

    不過什麼聖靈充滿我是搞不清楚,《風雲》裏面的"聖靈劍法"倒是知
道得不少啦…根本搭不上邊,教堂就留給他們,我還是照片拍一拍開溜
吧。

    再轉往五餅二魚堂(Church of Heptapegon / The Bread and Fish
Church / The Church of the Multiplication of the Loaves and Fishes)
,離八福堂很近,車子5分鐘就到了。

DSC00896__The Church of the Multiplication of the Loaves and Fishes五餅二魚堂(Church of Heptapegon)DSC00913_The Church of the Multiplication of the Loaves and Fishes五餅二魚堂(Church of Heptapegon)DSC00898_The Church of the Multiplication of the Loaves and Fishes五餅二魚堂(Church of Heptapegon) 
(五餅二魚堂 Church of Heptapegon)

    教堂也還有神職人員在管理,所以有限定參訪時間(禮拜六會比較早關
門,禮拜天會比較晚開放),並要求入內保持安靜。它的本名應該是叫
“七泉地的教堂"(Hepta是英文字首"7″的意思,這兒本叫七泉地(Seven
Spring),後來一路演變,從Hebta Pegai→ Heptapegon →Et-Tapega
→Tabgha,也就是現今的地名。

    福音書上記載,耶穌曾在此施行神蹟,拿了五塊餅、兩條魚向上帝祝
禱後剝開來交給門徒,門徒再分給聽講的5,000信眾(還不包括婦女及孩
童),而且很奇妙的,不但讓大家都吃飽了,把吃剩的零碎的食物收集
之後,還裝滿了12個籃子。也因著這麼一個故事,這個教堂為人所熟知
的名稱,反而是"五餅二魚堂"這個名字。

(聽到人家講這個五餅二魚的故事,就會聯想起當兵時聽來的傳說:學
長拿了100塊叫學弟去買一手啤酒跟一大包滷味,滷味裏面要有肉,回
來還要找錢…)

    教會對於這個神蹟自有一套詮釋的方法,在這兒就不多提了。換個角
度想:有沒有辦法不靠神蹟也讓這事情發生?

    我覺得是有的。

    靈感來自於一部冷門的電影叫《入侵阿富汗》(The Beast),中間有一
段是男主角跟阿富汗反抗軍躲在山洞中休息,反抗軍領袖叫所有人把身
上吃的東西都拿出來給大家分享,成員們雖然看男主角很不順眼,但還
是一個一個從衣服裏面掏出一些餅出來跟男主角撕著吃。

    約翰福音在敘述五餅二魚這段故事時,提到「這裏有一個孩子帶來了
五個大麥餅和兩條魚」。如果連個小童身上都帶了五餅二魚,那草地上
坐了5千個大男人,甚至還攜家帶眷,當真每個人身上都空空如也?

    而且當時耶穌跟門徒的經濟狀況也不是很富裕,我想信眾們的心裏也
有數,不會期待教會免費供餐,而身上多少都會帶些糧食。

    想像一下,如果坐在草地上剛聽完一場Love & Peace的佈道大會,一
個小童還立刻就掏出五塊餅跟兩條魚要跟大家分享;我身上要是也有五
塊餅、兩條魚,還會去拿小童的餅跟魚?身上帶著的食物還會自己獨吞
嗎?這麼激勵人心、這麼令人感動的場合,當然是把食物拿出來跟隔壁
的一起分享,吃不完的也不用收起來了,就放進公共的廚餘回收桶籃子
裏看看還有沒有其他人要吃。幾千人的場合,把大家吃剩的收一收,堆
出12籃的碎餅碎魚,應該不是什麼難事。

    我想五餅二魚的故事即使不靠神蹟,也是可以這樣上演的。

DSC00910_The Church of the Multiplication of the Loaves and Fishes五餅二魚堂(Church of Heptapegon)DSC00907_The Church of the Multiplication of the Loaves and Fishes五餅二魚堂(Church of Heptapegon)DSC00900_The Church of the Multiplication of the Loaves and Fishes五餅二魚堂(Church of Heptapegon)
(五餅二魚堂內部)

五餅二魚
(五餅二魚馬賽克)

    地板中間有個五餅二魚的馬賽克,但圍起來進不去,只好從紀念品上
scan圖案下來。

    咦?不是說五餅二魚嗎?為什麼籃子裏只有4塊餅?

    這又有兩種說法,其一是說被另外4塊壓在下面看不見,其二是說耶
穌本身就是生命的糧食,第5塊餅便是耶穌了;至於要採信那一種說法
就隨人高興了。

    這間教堂蓋得蠻有風格的,可惜天空陰陰的照起來不怎麼樣,若是換
個角度開相機的特效下去拍的話,就會變成這樣

DSC00914_The Church of the Multiplication of the Loaves and Fishes五餅二魚堂(Church of Heptapegon)
(五餅二魚堂-相片特效)

    五餅二魚堂已經有1,600年歷史,但在半年前(2015年6月18日凌晨)遭
到疑似激進的猶太教份子縱火(報紙寫是住在Yitzhar猶太屯墾區的16名
少年事後被警方逮捕),教堂主體雖未受損,但旁邊一樓的朝聖者辦公室、
會議室與紀念品店全被大火燒毀,教堂牆上遭人用紅色噴漆,以希伯來
文寫上「假偶像會被摧毀」及「異教徒」的字句。

    我們來的時候似乎尚未完全修復,教堂中庭被木板牆隔起來不能過去,
木板牆上還掛有火災的照片。我有墊腳拿相機往木板另一側拍照,從照
片中看不出有什麼異狀,應該是修復得差不多了。

DSC00917_The Church of the Multiplication of the Loaves and Fishes五餅二魚堂(Church of Heptapegon)_P_20151218_100735
(五餅二魚堂遭人縱火照片)

    接著又坐5分鐘的車子沿著湖岸道路前往迦百農(Capernaum)。

    在進城門之前,路邊還有抽水站

DSC00919_Capernaum迦百農
(迦百農抽水站)

    以色列的水資源管理獨步全球,雨水、地下水、提比利亞湖、污水回
收都是供應這附近的水源;但以色列對於污水回收的水則有額外的限制,
回收的水無論經過什麼樣的潔淨程序,都不可以用作飲用水。

    這其中最重要的是提比利亞湖,以色列在這裏抽取湖水送往其他人口
稠密的地區,供應了全以色列40%的用水。但提比利亞湖也是約旦河的
上游,約旦河又是補充死海最重要的水源,抽取提比利亞湖水對下游的
影響很大。

    迦百農在基督教的歷史中非常重要,因為耶穌在自己的故鄉拿撒勒(
Nazareth)傳教時並不受到歡迎,後來才到迦百農來傳教,並且收了彼
得、安得烈、雅各、約翰和馬太當門徒,並設立了12使徒。

    由於迦百農是基督教最初的傳教根據地,在馬太福音中還稱迦百農是
耶穌自己的城(his own town),也就成了迦百農門口這塊馬賽克的由來

DSC00921_Capernaum迦百農
(迦百農門口馬賽克)

    城中廣場上還有門徒彼得的雕像

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(迦百農彼得雕像)

    這雕像也是按聖經製作的,腳下的魚跟磐石、左手的權柄、右手的2把
鑰匙都有其象徵意義與典故,落落長,跳過。

    廣場旁邊還有古代猶太會所的遺址,很可能就是耶穌跟眾門徒傳教與
聚會的地方。

DSC00939_Capernaum迦百農DSC00941_Capernaum迦百農_P_20151218_111311DSC00929_Capernaum迦百農
(迦百農猶太會所遺址)

    時間也差不多12點了,搭車回到早上看耶穌船的城鎮Ginosar,在大馬
路邊的一家餐廳用餐,餐廳名稱是希伯來文,不知道叫什麼名字來著。
到這邊來,是來享用當地特有餐點「彼得魚」。

DSC00946_午餐
(彼得魚 = 吳郭魚)

    主菜一端上來,「啊這就吳郭魚嘛!」對,彼得魚就是吳郭魚,正確
的說法是吳郭魚的遠祖。聖彼得在歸入耶穌門下之前,原名西門,在加
利利海當漁夫,捕的就是這種魚,所以這種魚才有「彼得魚」的稱號。

    吳郭魚在台灣是外來種,生存能力很強,台灣引進之後,以兩位引進
者的姓氏吳、郭替這種魚命名。早年的吳郭魚有土味,不過台灣替吳郭
魚改良之後,改名叫"台灣鯛",跟彼得魚一樣都沒有土味了。

DSC00949_午餐咖啡及椰棗
(餐後咖啡配椰棗)

    以色列雖然是西化的國家,但Starbucks一直打不進以色列的市場,
倒不是以色列政府刁難它,而是以色列人不喜歡Starbucks的咖啡口味
,而是偏好他們傳統的做法,並且配上椰棗。

    餐廳提了供小紙杯的咖啡並給上一盤椰棗讓我們嚐試,若要多喝可以
請服務生再倒咖啡。我喝起來很像是土耳其咖啡,裏面還有點肉桂的味
道。後來查了網路,他們的傳統做法還真的是把咖啡粉丟進茶壺裏面煮,
等沈澱了之後再倒出來喝;還好只給一小杯,喝得不太習慣。

    用過午餐後,往南走半小時到達提比利亞湖與約旦河交界處的雅地尼
特洗禮處(Yardenit Baptismal Site)。

    網路上有人說這裏是耶穌受洗處是不對的,請看12月14日的遊記
考古出來的地點是在約旦境內。而以色列所堅稱的耶穌受洗地Qasr el
Yahud也在那天從約旦看過了,那這個Yardenit Baptismal Site又是怎
麼回事?

    根據wiki記載,以色列在六日戰爭後取得了Qasr el Yahud控制權,
但約旦河畔根本就在以約邊境上,基於軍事與安全考量,以色列政府
才在1981年游設置了這個Yardenit Baptismal Site,做為基督徒洗禮
的替代場所。以色列的基督徒若要做約旦河洗禮的話,大多是到這邊
進行的。

DSC00952_Yardenit Baptismal Site耶穌約旦河受洗處DSC00953_Yardenit Baptismal Site耶穌約旦河受洗處DSC00955_Yardenit Baptismal Site耶穌約旦河受洗處
(雅地尼特洗禮處 Yardenit Baptismal Site)

    網路上還有人嫌這兒約旦河的水綠綠的怎樣怎樣,但只要去看下游
Qasr el Yahud那邊黃澄澄的河水,這兒已經算是很不錯的了。而且水
裏面還有好幾隻1公尺長的鯰魚,不怕人的,手腳伸下去就會靠過來。
奇怪,這麼大一隻怎麼不撈起來吃呢?

    原來是猶太教規定:「凡是水中有鰭有鱗的,不論是海裡的,或河
裡的,都可以吃」,反過來說,沒有鰭或沒有鱗片的鯊魚、鰻魚、鯰
魚等就不能吃了;同樣的,貝類、蝦、蟹、章魚、烏賊等,也都不能
吃。

    不能吃,就愈長愈大隻了。這要換作在台灣,還管你那麼多,早就
拆吃入腹了。

    在這邊也只是稍微參觀半小時,再上車向北前往戈蘭高地。車子開
了半小時,到達Memorial Monument Khativa 7這個地方。老實說,
我到現在還是搞不清楚這邊是戰車紀念館還是什麼公家單位,但它在
空地上有展示一些舊坦克,可以爬上去拍拍照。

DSC00963_Memorial Monument Khativa 7戰車場   DSC00964_Memorial Monument Khativa 7戰車場
(左:以色列梅卡瓦主力戰車 Merkava MBT;右:蘇聯 T34)

DSC00968_Memorial Monument Khativa 7戰車場 DSC00970_Memorial Monument Khativa 7戰車場
(左:美國 M4 Sherman;右:英國 Centurion)

    1973年的贖罪日戰爭(第4次以阿戰爭)在戈蘭高地發生過160台以色
列戰車與1,400台敘利亞坦克對抗的戰事,但在這之後,國家級的戰事
就沒出現過雙方集結大量坦克群大戰的情況,戰車多半是用作區域壓制
而非戰場決勝的主要戰力。

    這很大一部份是因為科技進步使得單兵肩射武器已能有效的摧毀坦克
,而且集結大規模的戰車很容易被空中武力(像是昨天從頭上飛過去的
阿帕契直升機)當活靶,在現代戰爭的思維中,戰車已經逐漸淡出戰場了;
而這個Memorial Monument Khativa 7戰車場,某種程度上也是坦克大
決戰的紀念碑了。

DSC00971往戈蘭高地葡萄園
(戈蘭高地的葡萄園)

    戈蘭高地也是以色列的葡萄酒產區,道路兩旁常常看見葡萄園,只不
過冬天到了,葡萄園只剩下咖啡色的藤曼,呈現休耕的狀態。

    從Memorial Monument Khativa 7戰車場再開半個小時,就到目的地
本塔爾山自然保護區(Mount Bental Nature Reserve),這邊不用自己爬
山上來,遊覽車可以一直開到保護區門口,大概走個200公尺的平坦路
面就到眺望區了。

DSC00973_Merom Golan戈蘭高地Mount Bental本塔爾山 DSC00975_Merom Golan戈蘭高地Mount Bental本塔爾山
(本塔爾山自然保護區入口)

    這裏已經非常靠近敘利亞邊境,如果天氣好的話,可以眺望大馬士革
(Damascus),不過今天天氣爛透了,霧矇矇一片,能見度連100公尺也
沒有,要看到60公里外的大馬士革是不可能的了。

DSC00977_Merom Golan戈蘭高地Mount Bental本塔爾山
(告示牌)

     來都來了,就四處晃晃吧。山上還留有一些陣地與坑道,算是一個
小型的防守據點,可以稍微逛一逛。

DSC00980_Merom Golan戈蘭高地Mount Bental本塔爾山 DSC00979_Merom Golan戈蘭高地Mount Bental本塔爾山地道 
(陣地與地下坑道)

DSC00989_Merom Golan戈蘭高地Mount Bental本塔爾山
(咖啡雅座)

    眺望區旁邊有家小餐廳,餐廳外也有咖啡雅座可以欣賞風景。不過天
候不佳什麼也看不到,溼度高、氣溫又低,到後來還是全部躲進屋子裏
面去逛小小的紀念品店。在這邊待了1個鐘頭左右,看看也快4點半了,
打道回府,坐了1小時的車子,回到旅館準備用餐。

    猶太教的安息日是從星期五的日落起算、一直到星期六的日落,所以
今天雖然是星期五,但是當我們回到旅館的時候,已經是猶太人的安息
日了。

    我們去到旅館餐廳的時候,餐廳經理特別把我們帶到裏面的大廂房去
,因為外面的4人桌跟8人桌都滿座了;餐廳應該也知道今天的客人特別
多,菜色比昨天多出1/4;小籠包不見了,壽司跟義大利麵出來了。

DSC00990_Rimonim Galei Kinnereth Hotel_P_20151218_185751
(餐點)

    即使是大廂房裏面,客人還是陸陸續續一直進來,而且不乏全家出動
坐一大桌的,男士頭上還頂了頂白色的小帽,顯然是猶太教徒。

    導遊跟我們解釋了安息日的事情,看了看隔壁桌,問我們要不要試試
看猶太人在安息日才會喝的甜酒?請餐廳送來幾瓶了小瓶的甜酒,大概
4個人share一瓶喝看看。

DSC00990_Rimonim Galei Kinnereth Hotel_P_20151218_192533
(猶太教安息日甜酒)

    昨天都沒看到餐廳有這種酒,今天倒是擺了一些在外面的桌上,或許
是在提醒客人他們有提供這種酒;回台灣上網查了一下,這酒是Barkan
酒廠釀製的,全名叫"Galiah: Sweet Red Kiddush Wine",是安息日祝
福儀式專用的酒。

    看起來好像很威,喝起來呢?團友的形容很貼切:

「就玫瑰紅嘛~」😄

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