2014_1120-1201伊朗 (1129)

    逛完昨天的貝希斯敦銘文,其實主要行程就已經走完,後面也沒有
UNESCO景點了。不過哈馬丹的古名是埃克巴坦納(Ecbatana),是古
波斯的四大都城之一,也是更早之前米底王國(Medes)的首都,有考
古學家相信,哈馬丹的正下方應該可以挖出古代的遺跡,只是上面都
有現化化建築了,不可能給你大規模開挖的。

    早上行程換口味,去逛阿里薩德溶洞(Ali-Sadr Cave),這個溶洞在
哈馬丹北方75公里,車程約1小時。

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(阿里薩德溶洞門票USD價錢)

    這個景點算是很冷門的,我第一次知道這個景點是在研究自助旅行
的時候,在伊朗的Key To Persia旅行社網頁上有針對土耳其航空開一
個12天的”Open-Jaw Persia with Turkish airline (12-Day tour)”的
行程,雖然還是參加了台灣的團來旅行,但當時對這個12天的tour蠻
心動的,行程排得不錯,標準版990 GBP、豪華版的報價1,040 GBP
,乘上英磅匯率48塊新台幣,差不多是5萬元搞定吃住跟遊玩;當時抓
預算是想台北到上海+馬漢航空到伊朗的機票大約4萬元,再加上德黑
蘭到喀曼夏、設拉子到德黑蘭的交通費等等開銷,10萬元應該可以玩
得很舒服,比起跟台灣團,團費跟小費是便宜了1萬5,不過多花1萬5
,換到講中文的領隊,機票、交通接駁問題也不用再想了,花錢當大
爺就是,價錢也算公道了。

    之前我有去過斯洛維尼亞的波斯托伊納溶洞(Postojna Cave),在這
邊除了介紹以外,順便也比較一下兩個溶洞的特色。後面就簡稱「波
洞」跟「阿洞」來稱呼這兩個洞穴。

    這兩個同屬喀斯特地形(Karst Topography)的地下溶洞,波洞的入
口是個大山洞,還要坐小火車才能到地底下的參觀步道去逛。而阿洞
的入口要從大門口往裏面走200公尺左右才會到達溶洞大廳,在大廳
穿上救生衣、下到地下室,然後經由地下水路接到溶洞的參觀步道。

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(溶洞大廳與紀念碑)

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(溶洞地下登船處)

    波洞內的地形比較險峻,有些地方可以聽到湍急的水流轟轟作響,而
洞這邊的水流就和緩許多,可以行船,據說地下水脈會一直通到哈馬丹
去。為了環保起見,這邊並不使用汽柴油動力機具,而是用人力的腳踏
船;前頭是一艘雙座的腳踏車船帶頭,後面則拖行3艘4人座的乘客船。

    我想說在台北還有騎Ubike,來這邊運動一下也不錯,就去踩了其中
一艘腳踏船。但這比想像中的要辛苦很多,最大的問題有2個,可以看
上面中間那張照片,首先是腳踏板的軸距很短,又不像腳踏車那樣可以
調座椅高度,我的身高172公分,腳都伸不直,踩沒幾下就腳酸了;而
且它的踏板寬度不太夠,我穿一般的休旅鞋都會被卡到,左右腳在踩的
時候都會輪流被卡到,很難搞,回程時就不踩了。

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(航道上景色)

    波洞那邊基本上是禁上拍照跟開閃光燈的,官方說法是會驚嚇到洞內
的白色蠑螈(Proteus anguinus),只有到了出口處才給拍照,而且還有人
在火車入洞時幫你拍,等出洞時再賣照片。而阿洞這邊就沒有這個禁忌
,要怎麼拍都隨你,但它也不是一路都燈火通明,相機常常會失焦,相
機的閃光燈也打不到太遠的地方,拍出來結果要不是一片漆黑就是整片
糊掉,很不好處理。

    船的航程沒多久,大約10分鐘就到另一個碼頭,登岸之後沿著步道步
行開始參觀。室外氣溫大約5度C左右,洞內大約10度上下,下了船之後
大家也不敢把救生衣脫下來,熱得要命,走到後來都滿頭大汗,不管了
,救生衣脫一脫,等要上船之前再穿上就好。

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(阿里薩德溶洞)

    阿洞裏面不是沒有高低落差,也是有要爬2、3層樓梯的地方,但爬上
去也沒路可走,從另一側下樓梯還是接回原來的步道。大部份的地方路
都是平路,不像波洞那樣要一直上上下下比較會耗體力。

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(阿里薩德溶洞)

    裏頭是走轉一大圈會回到登岸碼頭的對面,大約1小時就逛完了,準
備再搭小船出去。不過我們這團來得早,一直到我走回到登岸碼頭時,
對岸才有3名伊朗遊客剛坐小船進來,所以這個溶洞基本上是被我們包
場參觀了。

     也因為這樣,我想我們本來買的是一般路線的門票,但中途大家走
散了,有些人走錯路,岔進special route的路線去,多繞了一段路才出
來。

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(左邊像狗、右邊像火雞的鐘乳石)

    雖說裏頭的路很平坦,但這也成了它最大的弱點。如果有仔細看整
個洞的天花板的話,會發現頭上的鐘乳石往下長到一定高度就斷掉了
,而且整個洞都呈現相同的情況。我想這裏原先是地下河道,水位降
低之後才被人發現有溶洞而進來探險,因此鐘乳石是被水切斷的,那
個高度就是水線的高度。

    而波洞的水位已沈降到更深的地方,留下足夠的空間來長鐘乳石跟
石筍,加上原本水流湍急,就會切削出比較有型的石頭。

    老實說,阿洞的可看性並不如波洞,如果沒看過地下溶洞的話,來
這邊開開眼界還可以,若是看過波洞的話,這邊就會被比下去了。

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(The Sky Crawlers畫冊)

     坐船回到溶洞大廳之後,跑去看它的書報攤賣些什麼記念品,然後
就注意到這本奇怪的畫冊了。《The Sky Crawlers》是日本小說(台譯
:空中殺手),後來被押井守改編成動畫,但無論是原作的插畫或是押
井守的動畫,畫風都不是這個樣子,令人好生不解。

     另一個令人不解的事情是,這個書報攤有賣明信片卻沒有郵票,雖
然有賣阿里薩德溶洞獨家的明信片,但翻一翻總覺得照片上的景色沒什
麼特色,考慮再三,後來還是勉為其難買了一盒,回旅館後挑出個一兩
張寄給朋友了。

    猶記得在波斯托伊納溶洞的步道終點有一家小小的紀念品店,只賣一
種明信片與一種郵票,明信片是以溶洞最出名的鐘乳石”珍珠”為主題
,不但凸版印刷還上了膠膜,很有質感;郵票上印的照片則是溶洞中的
特有生物、外號"人魚"的白色蠑螈貼紙;寫好之後投入店中的小郵筒,
還會蓋上波斯托伊納溶洞專屬的郵戳再寄出去。就這樣,那家小店在短
短10分鐘之內被擠得水洩不通,外頭各團的導遊還在催趕快集合要上小
火車離開了,裏頭的店員忙到連結帳都來不及結,顧客的問題都只能有
一搭沒 一搭的回,生意好到爆掉了。

    難怪有團友說,應該來伊朗開補習班教他們做生意…大廳還蠻空曠的
,從洞內出來也會口渴,擺兩台自動販賣機賣個紅茶、汽水、果汁什麼
的應該很不錯;回頭想想,我在伊朗好像也沒過看動販賣機啊~

    大廳也有間店舖在賣蜂蜜跟餅乾,幾位團友小小的採購了一番(也許是
肚子餓了),我沒啥興趣,就沒動手了。

    中午就直接在大門口的附設餐廳用餐,菜色也跟其他餐廳差不多,昨
天被炸蝦嚇到了,今天中午不敢造次,乖乖點雞肉kebab

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(午餐)

    前兩天看到Mountain Dew還在想百樂可樂進來了沒,今天中午的汽水
就看到百事可樂,我想是進來了。中間那張圖是無酒精啤酒,還寫著熱
帶水果口味,上面畫了木瓜、鳳梨、香蕉、荔枝、草莓等等,我是很好
奇伊朗種得出這些水果還給你摻在飲料裏面嗎?用化學調味料攪一攪比
較快吧?最右邊的雞肉kebab就只是把飯蓋在烤肉上面而已,味道是一
樣的。

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(藝品店)

    吃飽飯就看一下旁邊的藝品店,不過實在是乏善可陳,哩嘛幫幫忙,
溶洞就在旁邊,好歹也開發一些特有的相關商品來擺,這樣的貨色比較
像是巴札裏面的小店在賣的東西,真是可惜了這個地點。

    吃飽喝足,花了1個小時半坐車回到哈馬丹市區,參觀阿拉維墓塔
Gonbad-e Alavian)。

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(阿拉維墓塔)

    這個是12世紀塞爾柱土耳其時期由阿拉維家族所建的墓塔,屬於伊斯
蘭式的建築,原本是建來當清真寺的,後來才把地下室用作墓室;墓塔
壁面雕工精細,被伊朗列為國家古蹟。倒是我們對這個家族也不是很熟
悉,所以也是來拍拍照,待半小時就走人了。

    接著往東南的方向走,經過聖裔阿布杜拉陵墓(Emamzade Abdolah)
就蓋在路中間,好像圓環一樣,也挺漂亮的,就停下車來拍張照片。

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(聖裔阿布杜拉陵墓)

    在伊斯蘭世界中,聖裔指的是穆罕默德的堂弟兼女婿、也是第四任哈
里發阿里,與穆罕默德的女兒法蒂瑪所生下的子孫,也就是專指穆罕默
德的男性外孫們延續下來的血脈;至於阿里在法蒂瑪去世之後再娶所生
的子女就不算了。

    阿里與法蒂瑪育有2個兒子,長子哈桑(Hasan)、次子海珊(Husayn
=Husain,亦翻作候賽因、胡笙);長子哈桑的子嗣享有「謝里夫」(
Sharif)的稱號,像約旦王室一族即是。而次子海珊的子嗣則成為什葉
派的伊瑪目,享有「賽義德」(Sayyid)的稱號。我們在伊朗看到的聖裔
陵墓,都是這一系有接掌伊瑪目或是聲望卓著者的陵墓, 而且似乎是只
有在信仰什葉派的伊朗才有這類的聖裔陵墓,在突尼西亞與土耳其就完
全沒看過了。

    路邊還坐了一群老先生,看我們這些人在拍照,跟我招招手,也想
拍張照片,就給他們來一張吧!跟我比V字的老先生並不是真的在比V
,而是無名指跟小指在戰爭中被炸斷了,以他的年紀,我想他們應該
是兩伊戰爭的老兵們吧。

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(路邊的老先生們)

    15分鐘之後,到達哈馬丹東南方的一個公園,參觀哈馬丹的石獅
(Hamedan Stone Lion),相傳亞力山大大帝的好友兼同性戀人赫費斯
定(Hephaestion)病死於哈馬丹,亞力山大傷痛欲絕,雕了一對石獅子
來紀念好友,本來放置於城門口用來守護哈馬丹,被齊亞爾王朝(
Ziyarid dynasty,AD 928~1043)的馬爾達維季(Mardavij)毀去一隻,
另一隻則被推倒在地,直到1949年才又重新立起來。此處相傳有個帕
提亞時代的墓園,所以也被稱作是帕提亞的石獅子。

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(哈馬丹的石獅)

    石獅年久失修,早已面目全非,原本是放在地上任人觸摸,後來擔心
會加速毀壞,才又加了一個底座把它墊高起來。

    接著上車往哈馬丹的西南方去,大約30分鐘之後,到達小山丘上的
剛吉那默銘文(Ganjnameh Inscriptions),沿著旁邊的步道再往山裏面
進去200公尺就是剛吉那默瀑布(Ganjnameh Waterfall)了。

    這裏其實離我們住的旅館只有5、6公里遠,但旅館已經是在市區邊垂
地帶,從旅館到這邊的路有點像是要上陽明山的仰德大道,到了停車場
還要再走5分鐘的緩坡跟階梯才會到銘文下方的平台,不太一樣的是,
這裏已經是在雪線以上了。

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(左:公園登山步道;右:剛吉那默瀑布)

    在講貝希斯敦銘文破譯時,都一定會提到英國的羅林森是貢獻最大的
,但我在11月28號那篇遊記的後面有提到在他去拜訪貝希斯敦銘文之前
,曾經在阿勒萬山(Alvand / ElvendMountain)拓印了2塊古波斯銘文,
並解譯出大流士、薛西斯等帝王的名字;根據剛吉那默的維基百科記載
,這裏已經是阿勒萬山的邊坡,我想這就是羅林森拿來初試啼聲的那2
塊銘文了。

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(左:剛吉那默銘文;右:剛吉那默銘文翻譯)

    這2塊銘文跟貝希斯敦銘文的做法一樣,都是古波斯文、埃蘭文、巴
比倫文(後期阿卡德文)三種文字並寫,不過問題也一樣,到了西元1世
紀以後就沒人看得懂上面寫的是什麼的東東,所以就開始亂猜了;
”Ganjnameh “其實是拆開的2個字”Ganj Nameh “,意思是「寶藏
文書」,看不懂還以為是某種挖寶藏的指引,也有人稱它為”Jang
Nameh”,意思是「戰爭文書」,以為是描述某場戰爭的故事。

    其實都不是,這是大流士(打馬拉松戰役的那個)跟薛西斯(打溫泉關戰
役的那個)父子倆的銘文,內容大同小異,都是在讚頌天神阿胡拉.馬玆
達,宣告自己是萬王之王的政治宣傳銘文。

    只不過他們所使用的句法相近,刻的人又是父子,所以兩人在敘述自
己是萬王之王、是誰的兒子的時候,羅林森即使看不懂,也可以靠著交
叉比對來分離這些帝王的名字。

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(大流士與薛西斯的銘文內容)

    寫遊記的時候才發現右圖的最上面有在解釋XE=XERXES,ELVEND,
指的是薛西斯刻在阿勒萬山的銘文,與我之前猜的相符;不過左圖就有
問題了,我想是它寫錯了,把大流士寫成薛西斯,應該是
DE=DARIUS,ELVEND才對。

    或許羅林森憑著對文字的敏感度,以及銘文還很貼心的畫上了邊框與
分行線,得以判斷出文字的方向是左右讀的,更可以從2個銘文都分成了
3個部份,而且各部份所使用的楔型符號並非同一個系統,進而推測出它
是3種不同的文字。

    這樣看來,羅林森宣稱他對之前格羅特芬的研究一無所悉也可能是真
的,只要羅林森有看過卡斯騰.尼布爾寫的那本《阿拉伯及其臨近國家
遊記》裏面臨摹的古波斯銘文,已經知道這種楔形文字系統是古波斯人
在用的,也知曉「XX , King Great, King of kings, Son of YY king」這種
銘文上常見的句法,再加上這2片銘文,是可以得出類似的成果的。

    附帶一提,羅林森在1895年去世後,他解譯阿卡德文的手稿被保存在
大英博物館中,據說手稿中充滿許多神來一筆的靈感,使得後世學者鑽
研了半天也很難複製他的方法,或許,他真的是不世出的奇才吧。

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(公園下方的小攤販)

    走下公園,路邊還有些賣熱食的小販,東西顏色很鮮艷,怕吃了拉肚
子,不太敢去試。紫紅色很大一顆那個有可能是甜菜(Beetroot),鮮紅
色的則不知是什麼,有團友買了左圖中最左邊那一鍋咖啡色的豆子給大
家嚐嚐看,口感有點像是大紅豆,但氣味卻沒有那麼濃郁,吃是吃下去
了,還是不知道吃的是什麼東西。

    今天的行程就告一段落,下午5點鐘就回到旅館休息,旅館大廳還在
放這部韓國電視鉅作

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(旅館大廳在播大長今)

    這並不是旅館看到有東方臉孔來住宿就放個大長今來搏感情,之前在
德黑蘭坐地鐵時,在地鐵站就有看到大長今的燈箱廣告,而且還不少;
我不知道伊朗人對於外來文化的按受度如何,但韓國人看起來是很積極
在開拓這邊的市場了。

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