2014_1120-1201伊朗 (1123)

    先放張早餐的照片,早餐過後會先去昨晚夜拍的哈糾橋(Khaju Bridge)
晃晃。

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(早餐)

    早餐是在旅館的餐廳吃的(一般有星等的旅館都會附早餐),不過實在
找不到什麼順眼的東西,就隨便抓了幾樣,再來顆蘋果健康一下。

    左邊那碗東西看似起司還是焗烤醬,其實不是,但我也搞不清楚它是
什麼玩意兒,有點像是把白米和著麵粉泡水再打成白白糊糊的東西,本
身只有一點淡淡的甜味,團友在後面幾天冒出來的評語在這邊也很合用:
「今天又要吃醬糊了~」

    說它難吃倒也不會,看了看隔壁桌是不是要加什麼東西進去配,似乎
也不用,當地人就裝一碗直接挖著吃,但我是覺得要是能加點胡椒鹽跟
葱花應該就有吃粥的fu了,不然來點醬瓜豆腐乳的也不錯;不過這些東
西一概皆無,乖乖吃醬糊吧。

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(哈糾橋Khaju Bridge)

    離開伊斯法罕之前,再去哈糾橋逛了40分鐘。很多明信片都以哈糾橋
為拍攝背景,不過找半天還是對不出明信片的拍攝角度,一直在想是不
是坐船在河中央照的。河的兩岸風景蠻不錯,如果有待久一點的話,在
河岸邊走一走、野餐一下應該是很愜意。

    如果可以待更久的話,過了哈糾橋往西走5公里,或是過33孔橋往西
南走2公里,舊發區(Jolfa)裏面有座凡克教堂(Vank Cathedral),是一座
融合伊斯蘭與東正教風格的教堂,不但有著伊斯蘭教特有的幾何線條裝
飾,配合東正教教堂精美的人物壁畫,堪稱世界一絕。

    車子離開伊斯法罕往東南方走了約5公里,在右手邊可以看到一座很
有特色的建築物,看起來好像是座天文館,回來查了地圖才知道那是個
名為”Hall of the Summit”的會議中心。

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(Hall of the Summit)

    不過也是查了地圖才發現遊覽車的走法有點怪,先是向西南走,到了
這個會議中心附近才又轉向西北方去,接回伊斯法罕往西的道路,好像
是走錯路了。

     接下來要去的地方是亞玆德(Yazd),位於伊斯法罕西南方約320公里
,由於伊朗的西半部是卡維爾鹽漠(Dasht-e Kavir),亞玆德也在鹽漠邊
緣,道路基本上是貼著鹽漠在前進,所以路邊的風景也愈來愈荒涼,窗
外色調轉黃,跟綠意盎然的伊斯法罕差很多。

地圖_ToYazd
(伊朗地圖)

    接上西向的道路沒多久就看到路邊有鴿子塔(Pigeon Tower)。

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(鴿子塔)

    這又是另一項波斯人的智慧結晶,他們蓋塔讓野鴿休息,鴿子住進去
就會在裏面大小便,而塔裏面有收集鴿子糞便的設計,收一收可以拿去
當肥料,真是天上掉下來免費的黃金。

    從鴿子塔再往前走100公尺左右,路邊就有加水站了。

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(路邊加水站)

    這種加水站很像是台灣省道邊的檳榔攤,開一整排的,其實就是路邊
雜貨店在門口擺張桌子,下頭掛個瓦斯桶、桌上擺個煮水大水壺就得了
,不過我一直搞不清楚大水壺的上頭還擺個黃色的小茶壺是要做啥子,
是當作霓虹燈引起路過車輛的注意嗎?

    桌子邊也沒人顧,如果想要熱水的話,就自備熱水瓶去茶壺裝開水,
裝好以後到店裏面去找店老闆結帳。對,老闆既不會衝出來替你服務、
也不會跳出來跟你要錢,自己誠實一點去櫃檯算帳。

    那瓦斯桶就這樣開著一直燒開水不是很浪費嗎?是很浪費瓦斯,但伊
朗的瓦斯很便宜,它的天然氣蘊藏量僅次於俄羅斯,全世界排名第二;
據當地導遊說,他們一家4口,冬天開暖氣、煮飯、洗澡一個月的瓦斯
錢大約是新台幣120元,政府有補貼的;不過這也造成另一個嚴重的副
作用,伊朗的能源浪費程度遠超過週邊其他國家,再這樣搞下去,也許
會在從天然氣出口國變成進口國也說不定,但至少目前的伊朗一般人民
對於整天燒瓦斯煮水似乎也不是很在意就是了。

    過了加水站,又走了3個半小時才到了阿爾達坎(Ardakan)的Ardakan
Hotel用午餐;我們的餐點一般都是主菜三選一的,不過我懶得挑魚刺、
也不太吃牛肉了,所以大多數的主菜都選雞肉,這次上的是炸雞腿,還
不錯吃。

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(午餐)

    再次上路之前,司機還開車去加了油,我拍了加油機上面的油價回來
研究。

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(加油機)

    看不懂波斯文,只好湊數字,最上面那行應該是總金額,中間那行是
公升,最下面則是單價,只是左右兩排不知何者是汽油、哪個是柴油,
無論何者,一個是1公升400里爾,一個是1公升700里爾,而1,000里爾
約當新台幣1元,真不愧是產油大國,汽柴油每公升不到台幣1元,花不
到台幣100元就可以把油箱加到滿,比我的摩托車加油還便宜。

    阿爾達坎距離亞玆德只有60公里左右,但我們沒有馬上進到城裏去,
而是往亞玆德西南方約10公里的荒野去看祅教的寂靜塔(Dakhma /
Tower of Silence)。

    說起亞玆德,跟祅教(瑣羅亞斯德教/Zoroastranism)是脫不了關係的,
可以在維基百科看到祅教的相關說明,若是沒做點功課,到這邊來肯定
會很無聊,因為它跟其他大城市比較來相對落後,而且地處卡維爾鹽漠
邊緣,又沒有UNESCO世界遺產,附近的景色還頗荒涼,有些短天期的
伊朗團乾脆就跳過不來了。

    我雖然不是祅教徒,卻是非來不可的;這就跟金庸的《倚天屠龍記》
與跟車田正美的《聖鬥士星矢》很有關係了。

    金庸在《倚天屠龍記》的構築了明教這個武林幫派,並稱明教便是摩
尼教,起源於波斯,後來還安排主角去了波斯跟明教總壇大打了一場。
事實上摩尼教卻是在薩珊王朝(第二波斯帝國,約當中國魏晉南北朝時
期)由波斯人摩尼吸收了祅教、基督教與佛教的教義所創,一開始得到
薩珊國王沙普爾的首肯而得以傳教,但繼位者篤信祅教,下令處死摩尼
,並在波斯全境對摩尼教徒進行鎮壓。

    摩尼教徒只得向東西方流亡,只不過到了西邊的羅馬帝國也被當成是
異端邪教,遭到羅馬皇帝戴克里先的迫害(他也迫害基督徒)而滅亡;反
而是在東方的中亞一帶立穩了腳跟,再派出教團向中國傳教,直到明朝
中葉才逐漸衰微,詳情可以參閱《金庸筆下的明教與歷史的真實》。

    所以明教並不是祅教(瑣羅亞斯德教),拜火的其實是祅教而不是摩尼
教,而波斯明教(摩尼教)早就隨著創教者被處死也跟著遭到鎮壓,後來
雖然得到寬容,聲勢卻大不如前。所謂的明教總壇應該在中亞而非波斯
,而且到了《倚天屠龍記》所處的元末明初時期,不但波斯已經改信奉
伊斯蘭教,連中亞的一帶也已經伊斯蘭化,摩尼教的中亞教團亦不復存
在,更遑論還能跟中土明教在海上大戰一場。

    但,那又有什麼關係呢?《小魚美人》不也是安徒生編出出來的童話
故事?人家故事精彩,丹麥哥本哈根就在長堤公園的港邊放了座美人魚
雕像在港邊,觀光客還不是大老遠跑來照看不誤?

    反正我們也是把摩尼教跟祅教都混在一起都叫拜火教了,既然金庸大
俠講明教總壇在波斯了,那波斯就波斯;明教找不到,就拿祅教來頂一
下囉~於是這個祅教的寂靜塔,也就可以把它當作是明教的聖墳了。

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(左:山丘上的寂靜塔;右:山丘另一側的建築)

    祅教相信屍體會污染大地,所以跟西藏一樣是搞天葬的,寂靜塔就是
舉辦天葬儀式的天葬塔,會蓋在空曠的山丘上,以利召來禿鷹啄食屍體
。山丘另一側還有一些荒廢的建築,據說是以前給家屬休息或祈禱的地
方,不過伊朗政府已經禁止天葬,祅教徒只好將屍體封入水泥之中在天
葬塔附近墓地,寂靜塔則變為觀光景點。

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(左:寂靜塔的祭壇;右:通道)

    爬上土丘後,還得從祭壇旁拾階而上,還得墊石頭穿過鑽過離地1.5公
尺高的通道,才會進入寂靜塔的頂端。

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(寂靜塔頂)

    原本祭司會在塔頂將屍體切割給禿鷹啄食,剩下的骨頭則丟進中央的
洞中,但自從天葬被禁止之後,中間的大洞也被填起來了。不過從塔頂
望出去,四週群山環抱,風水應該還蠻不錯的。

    這裏也只剩下個廢墟而已,待了半個小時,稍微看一看、拍拍照就調
頭往亞玆德去了;大約20分鐘車程就到達亞玆德市中心的聖火廟(火祠)
(Fire Temple /Atashkadeh)了。

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(聖火廟)

    祅教崇尚光明,建造火祠,故被稱為拜火教;如果小說中的明教也拜
火,而這世界上也有”波斯明教總壇”的話,那這兒便是了。

    比起伊斯法罕炫目的清真寺,亞玆德的聖火廟顯得質樸多了。主館裏
面就只有用玻璃隔了一個大火盃,牆上掛了創教祖師爺瑣羅亞斯德的畫
相與一些經文,基本上可說是是家徒四壁。

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(左:火盃;中:瑣羅亞斯德畫像;右:經文)

    旁邊的副館也不大,主要展出的是祅教的服飾、書籍這些東西。

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(副館展出物品)

    在這邊還碰上光明左使跟光明右使…額~不是,其實我也不知道他們
是什麼來頭,看到我手上拿了相機東拍西拍就想合照,從其中一人身上
的服飾看起來應該是祅教徒。

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(光明左使跟光明右使)

    祅教可說是貫串古波斯文明的宗教,在第一波斯帝國時期的阿契美尼
德王朝(約當中國春秋戰國時代)就有多位國王是祅教信徒,到了第二波
斯帝國的薩珊王朝(約當三國晉朝時期)更成了波斯的國教,盛極一時。

    但也由於它本身帶有的種姓制度與波斯統治階層綁得太緊,不但對鄰
近區域難以造成認同感,當阿拉伯人在西元651年攻滅薩珊王朝後,更
具平等概念的伊斯蘭教也隨之傳入波斯,對於廣大的中低階層民眾來說
,信仰伊斯蘭教不但得以迎合新的統治階級,也擺脫了出身低賤就註定
要低賤一輩子的種姓制度,於是祅教便逐漸對大眾失去了吸引力,到如
今,只剩少數信徒苟延殘喘至今,令人不勝唏噓。

    祅教信徒少歸少,但它所留下的影響仍是巨大的。伊朗會在春分之際
過諾魯玆節(Nowruz),也就是伊朗的新年,會先在舊年最後一個星期三
的晚上舉行跳「祝火」活動,以迎接新年的來臨,接著過諾魯玆節會連
放13天的假,是伊朗最重要的節日。相傳這是3,000年前由瑣羅亞斯德
所訂下的節日,雖然有些伊斯蘭教教士認為不該過這種異教徒的節日,
但只屬於極少數的意見,伊朗民眾當作是民俗傳統還是照過不誤。

    不過祅教還算是幸運的,由它衍生出來的摩尼教,最終則是消逝在遙
遠東方的中國明朝,還得藉由小說家之筆方能躍然紙上;做為金庸小說
迷,我也算是來這兒小小的朝聖一下,了一樁心願。

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(法拉瓦哈)

    這個掛在聖火廟屋頂與副館門楣上的標誌不但是祅教的金字招牌,也
是古波斯帝國經常出現的圖案,名為法拉瓦哈(Faravahar),可以參看
法拉瓦哈wiki的說明。在左邊那張照片中,法拉瓦哈的兩側羽翼與尾翼
下方還有3行波斯字,有時會寫在圖案的上方,其意思是祆教三大原則:
善行、善思、善言。(Good Deeds, Good Thoughts, Good Words)。

    對我來說,更重要的是它被車田正美畫在《聖鬥士星矢》的嘆息之壁
上面,靠著12個黃金聖鬥士燃盡小宇宙製造出太陽光才得以打破嘆息之
壁,是重要的名場面。由於漫畫與動畫中的場面實在太壯烈,有機會一
探實物究竟,當然不能放過。

嘆息之壁
(《聖鬥士星矢》中的嘆息之壁)

     嘆息之壁的原型由3樣東西組成:牆壁本身是源於耶路薩冷的西牆(哭
牆),在法文與日文中都稱作是嘆息之壁(嘆きの壁);牆上兩個耳朵長翅
膀的人像是希臘神話中的孿生神:睡神修普諾斯、死神達納特斯,造型
是來自於義大利Perugia出土的羅馬青銅像,現收藏於大英博物館;下面
那個掛個圓環的老鷹翅膀,則是取材自法拉瓦哈圖像的下半部。

    靠著網友的考古(圣斗士漫画场景与现实世界实景对比),這才得以一
窺漫畫中這些源源不絕的題材是哪兒來的;不過這漫畫早在25年前就完
結,我實在是很好奇,作者在那個沒有Internet的時代,到底是怎麼去
找出這麼多素材來拼湊的?

    雖說這個法拉瓦哈是祅教的金字招牌,但卻不全然是瑣羅亞斯德全新
創造的圖案。瑣羅亞斯德的年代約莫是西元前660~583年,但根據亞述
帝國的所出土的古文物中,在西元前9世紀就有「飛行的太陽」徽章,
畫著圓盤中有個男人,而圓盤邊則長著老鷹的翅膀 (參見沙瑪什wiki),
用來象徵著太陽;這很可能就是瑣羅亞斯德創作法拉瓦哈的依據,也是
車田正美特別畫在《聖鬥士星矢》的嘆息之壁上,用來暗示要擊破嘆息
之壁就必須使用到太陽光。

    只不過亞述恐怕也不是原創者,因為古埃及崇拜太陽神,把老鷹當作
是太陽的使者,也有可能是從那邊引用過來的。

    無論如何,祅教所吸收或發展出來的宗教主張對後世顯學多少都有影
響,包括最高主神論(一神論)、善惡對立二元論、天堂地獄因果論、七
階段創世(天空、水、大地、植物、動物、人類、火)、末日審判與救世
主、每日五次祈禱、善行善思善言三原則。至於這些是湊巧呢?還是真
的受它影響?答案見仁見智,不討論了。

    寫了這麼多,其實我們只在這邊停留不到半小時,轉往10分鐘車程外
(其實只有1.5Km)的洽克瑪克大公廣場(Amir Chakhmaq Squre),準備
去看帕赫勒瓦尼與祖哈內儀式(The Pahlevani and Zoorkhanei Rituals)。

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(左:牌樓;中:阿舒拉節紀念用品;右:噴水池雕像)

     這個廣場是呈西北-東南走勢,牌樓在東南側,牌樓的後面是市集,
清真寺在南側,但因為沒有喚拜樓,反而不如牌樓來得明顯。廣場中央
像是竹製的巨大物品是阿舒拉節紀念用的物品,在阿舒拉節會由眾人抬
著遊街;噴水池的3個雕像則是用來表現沙漠中的商旅見到清泉要取水
的景象,提醒眾人在沙漠地區要取得水資源的不易。

    不過我看到這座人像,心中就有疑問了,由於伊斯蘭教極度的反對偶
像崇拜,以致於雕像、畫像幾乎不見蹤影,若是在政教分離、積極西化
的土耳其,還勉強會看得到土耳其國父凱末爾的塑像,在伊朗,頂多是
看到宗教領袖何梅尼與哈米尼的畫像,但這兒居然立了3尊人像,雖說
可能是藝術品,但真是奇也怪哉。

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(左:北側建築物的風塔;右:往西北方的車流)

    北側建築物上面有4座風塔,是對付炎熱天氣的天然冷氣機,可以從
高空導入氣流並把室內熱空氣排出去,風塔的下方有開關的隔板,冬天
時可以關上隔板擋住冷氣空流入,後面的行程去參觀風塔時會看得比較
清楚。

    廣場的西北方是一條很長的馬路,不知道通到哪邊,順著夕陽看過去
,感覺很棒。

     接下來看看時間也差不多了,就往廣場北邊的巷子進去,準備參觀
帕赫勒瓦尼與祖哈內儀式(The Pahlevani and Zoorkhanei Rituals);領
隊也講得很明白,這雖然是被列入UNESCO非物質文化遺產,但它的本
質是一種健身活動,就好像是我們在上健身房一樣,所以就不要想說會
有什麼吞劍跳火圈的表演,只是這項活動的歷史非常久遠,可以追溯到
安息帝國時期(西元1世紀,約當中國漢朝),既然來探訪人家的文明,
也應該要來看一看。

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(左:健身Club入口;中:健身中心內部;右:做運動)

    進去的地方還真的是一個健身俱樂部,入口小小的,但進去後別有洞
天,觀眾就圍在外面坐小板凳坐好,然後就等來做運動的人到齊了,便
由中間一位年紀比較大的教練帶頭做運動;不囉嗦,看影片就明白。

   

(帕赫勒瓦尼與祖哈內吟唱 The Pahlevani and Zoorkhanei Rituals)

 

   

(帕赫勒瓦尼與祖哈內儀式 The Pahlevani and Zoorkhanei Rituals)

    說真的是沒什麼,比較特別的是對面高台上還有人在吟唱,據說唱
的內容是伊朗史詩《列王紀》的故事,我個人是覺得吟唱的可比做運
動的有看頭多了。

    大約1個小時過去,場子裏面的人也差不多沒力了,我們就收工出來
了,不過在上車打道回府之前,還先去逛了一家被領隊戲稱為伊朗玉珍
齋的「Haj Khalifeh Ali Rahbar & Shoraka」糕餅店。

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(Haj Khalifeh Ali Rahbar & Shoraka 糕餅店)

    這家糕餅店位於廣場西北方,Google Map上居然也有標出來,賣的
是伊朗傳統糕餅,而且過了這個村就沒了這個店。不過麻煩的是它沒給
人試吃,偏偏中東這邊的糕餅大多都是夭壽死甜,我們不見得吃得習慣
的,導遊也知道這麼回事,就自費買了一盒綜合的給我們試吃,大家討
論一下哪種好吃哪種太甜,決定好就跟導遊講要哪一種,導遊再寫單子
給我們去櫃檯下單、結帳。

    伊朗人真的不太會做觀光客生意,沒試吃就算了,所謂的寫單子是真
是拿一張巴掌大的白色便條紙給你寫,不會寫波斯文就GG了。寫好先
去櫃檯結帳,再才到旁邊出貨檯領貨。

    不過我也不知道該買哪一種,就跟著大家說好吃的買了幾盒,記得是
有點綠綠的糕餅,後來拿去送人打開順手嚐了幾塊,味道還不錯、也很
香,是堅果類的糕餅,不會說甜到讓人覺得會膩。

    晚上住的旅館是Moshir Garden Hotel,位於亞玆德西北方,是由波斯
豪宅改建而成,四星級旅館。

DSC08452DSC08454DSC08463 
(左:旅館門口;中:接待員;右:大廳內的鸚鵡)

    外面看起來是古宅,入口小小的,但進來之後別有洞天,中庭是個小
花園 ,可惜晚上拍不起來。

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(房間內部)

    在伊朗住的旅館不是四星就是五星,但房間內部都相當西化,只有這
間旅館的擺設特別有異國風情。

    晚上我們就在旅館用餐吃buffet,吃完就回房休息了。這間旅館雖然
號稱有免費的wifi,但我覺得客房的無線基地台是裝在某兩個房間裏面
,連是連得上,但速度很慢,出不太出去,再加上伊朗有網路管制,想
連FB還得裝翻牆軟體,一整個慢到呆掉,後來跑去接待大廳換連lobby
的AP之後有稍微好一點,只好上網打卡看看FB之後就回房睡覺去了。

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1 則回應給 2014_1120-1201伊朗 (1123)

  1. 引用通告: 2015_1212-1221 約旦、以色列 (1220) | Senn's Blog

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