2014_1120-1201伊朗 (1122)

    第二天,伊斯法罕(Isfahan)一日遊。

    話說伊朗也是文明古國,就算從歷史之父希羅多德記述希臘與波斯的
年代起算,距今也有2,500年了,真要講歷史是落落長,講也講不完,
但是不介紹,看些斷垣殘壁也不過就是些破石頭了,沒意思。

    既然來觀光,我想就按古蹟大致把伊朗的歷史分成3段,再對上中國
的朝代,不用太精準,有那麼點味道應該也就夠了。

第1段:西元651年以前,包括了古波斯的阿契美尼德帝國(第一波斯帝
國),希臘的塞琉古帝國、安息帝國,以及薩珊王朝(第二波斯帝國),
尤其是以祅教為主要信仰的這兩個波斯帝國。

第2段:西元651年到1925年,是伊朗的伊斯蘭化時期,比較重要的是
薩非王朝與卡札爾王朝。

第3段:西元1925年至今,包括巴勒維時期與現今的伊朗伊斯蘭共和國。

     這個伊斯法罕是伊朗第3大城市,早在西元前600年就已經是個大都
市,一直到十七世紀的薩非王朝(Safavid Dynasty,時當中國的明末清
初)定都於此,城市發展到頂峰,享有「伊斯法罕半天下」的美譽,所
以今天的主軸,就是在看伊斯蘭教的建築與文明了。

    第一站,伊斯法罕星期五清真寺(Jameh Mosque of Isfahan)。

    伊斯蘭教在星期五會做禮拜,所以伊朗各地都有一大堆的清真寺都叫
「星期五清真寺」,但能冠上此名者,通常在當地都是歷史最悠久、名
氣最大的清真寺,而始建於西元841年的伊斯法罕星期五清真寺便是如
此,經過了歷代修建,亦是伊斯蘭藝術代表作之一,在2012年被列入
UNESCO世界文化遺產,詳細的介紹可連去我們領隊Nick的網頁,有專
文敘述。

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(左:入口大廳;中、右:壁面雕飾)

    不過我對金庸小說還頗著迷,特別要補充介紹的是這個

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(尼扎姆·穆勒克圓頂 Nizam al-Mulk Dome)

    這個是塞爾柱王朝的一代賢相尼扎姆·穆勒克在西元1086~1087年下
令興建,也是當時最大的圓頂建築。

    圓頂看看就算了,這位大宰相可有點意思了,他不但以其博學能幹聞
名於世,金庸的《倚天屠龍記》也出現過他的名號。在書中第30章
《東西永隔如參商》,謝遜說了個故事:

「其時波斯大哲野芒設帳授徒,門下有三個傑出的弟子:峨默長于文
學,尼若牟擅于政事,霍山武功精強…」

    金庸這段故事取自於民國初年郭若沫翻譯的作品《魯拜集》, 書中所
寫的這4人也真有其人,分別是

(1)野芒:「伊瑪目」摩瓦伐克(Imam Mowaffak);伊瑪目並非人名,而
是伊斯蘭教中,對於導師或教長的尊稱,”野芒”其實是伊瑪目(Imam)
的音譯。

(2)峨默:歐瑪爾·海亞姆(Omar Khayyam),波斯哲學家、天文學家與詩
人;郭若沫所翻譯的《魯拜集》就是他的著作,在維基百科(按這裏)上
面也可以看到他的中文相關介紹,以及這3個弟子的故事。在另外2位網
友的部落格上(北風吹來薔薇复罩來如流水兮逝如風)也可以找到相關
的解說。

3)尼若牟:尼扎姆·穆勒克(Nizam al-Mulk),塞爾柱土耳其時代的大哲
人兼宰相,在西元1092年10月14日遇刺身亡。同年11月19日,塞爾柱
土耳其的蘇丹馬立克沙一世也去世,國家接連失去兩名重要人物,再加
上王室諸子爭位,國家從此陷入了分裂割據的局面,國力也迅速衰弱。

(4)霍山:哈桑·沙巴(Hassan-i Sabbah),本是什葉派的學者,在參與埃
及的法蒂瑪王朝的繼承人戰爭失敗後,逃到現今伊朗北部加玆溫
(Qazvin)附近的山區據地為王,自號「山中老人」,創建世界上最古老
的暗殺組織-阿薩辛派(Assassin)橫行於世,現今英文中的單字 ”暗殺”
(assassin)便是由此而來;前面那位大宰相尼扎姆·穆勒克(尼若牟)也是被
他派人去暗殺掉的。在維基百科(按這裏)、百度百科(按這邊)或王朝網路
(按這邊)都可以找到相關的故事。

    想起這些人物的恩怨情仇,再看到這個尼扎姆·穆勒克這個巨大的圓頂
,可讓人有些感傷了。

    不過呢,也有人認為尼扎姆·穆勒克是遜尼派的,跟什葉派的哈桑·沙巴
年紀相差近20歲,派系的人格路線早在15、16歲便已形成,不太可能還
有這麼一段淵源。可是呢,觀光客只要故事動聽、小說好看,這古蹟看
下去就有fu了嘛,至於事情是真是假就留給歷史學家去頭痛囉~

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(星期五清真寺中庭)

    上面右方的那張相片是喚拜塔的屋頂,遠遠的看上面還以為上面裝了
支避雷針,後來有人去問導遊,拿長鏡頭去瞄,才知道那個是「法蒂瑪
之手」。這玩意兒在突尼西亞是當成驅邪避兇的護身符在用的,相關的
紀念品、鑰匙圈是到處都在賣,可是沒看過插在喚拜樓頂的;在土耳其
也沒有這種搞法,到了伊朗反倒是頭一次看到有人這麼用的。

    我們在這邊待了1個半小時後,轉往參觀四十柱宮(Chehel Sotoun
Palace)。在地圖上看起來相距大約是5公里,可是都在市區繞,坐車也
要坐個20分鐘左右。

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(四十柱宮 Chehel Sotoun Palace)

    這座宮殿是薩非王朝的阿巴斯二世所建的行宮兼招待所,由於宮殿入
口大廳由20支柱子所支撐,再加上水中的倒影加起來共40支柱子,故
而得名。雖然它也在2011年被列入UNESCO世界文化遺產,但卻不是
以單一建築列名,是昨天在卡山看到的芬園同樣是以波斯花園列名的。

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(左:內殿入口;中、右:內殿壁畫)

    內殿入口以鏡子裝飾,還蠻炫的;進去之後牆上有壁畫,講的都是些
薩非王朝接待外賓或對外征戰事蹟,不過對我來說已經是冷歷史,興趣
缺缺,拍拍照就想閃人了。

    我們在這邊待了1小時左右,轉換陣地往伊瑪目廣場(Imam Square)前
進。其實四十柱宮與伊瑪目廣場根本就在隔壁,從大門出去過馬路,往
前走過大約200公尺的花園與林蔭道路就到了。

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(左:林蔭大道;右:伊瑪目廣場模型,北方朝下)

    伊瑪目廣場建於西元1598~1629年,長560公尺,寬160公尺,原是薩
非王朝用作閱兵與觀賞馬球的場地,在於1979年被UNESCO列入世界文
化遺產,現用作噴水池、野餐的休閒處所,在當今世上也僅次於北京的
天安門廣場。

    廣場基本上是南北走向,又略偏向西北與東南,廣場四面又緊接著其
他公共場所,我們則是從西側入口抵達廣場,接著參觀位於西側的阿歷
喀普宮(Ali Qapu Palace),與我們住的旅館同名。

    “Ali”在阿拉伯語是國王、崇高的意思,而”Qapu”是大門之意,合
起來就是國王大門或崇高大門。這座皇宮是蘇丹國王的住所,共7層樓高
,從平台上可以俯視整個伊瑪目廣場,而最上面那層則是國王的私人音
樂廳。

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(左:俯看伊瑪目廣場;中:天花板維修中;右:對面的羅特非拉清真寺)

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(有共鳴效果的音樂廳牆壁)

    我們在這邊待了一個鐘頭左右,看看時間也中午12點半了,步行前往
廣場西南角的Bastani Traditional Resturant用午餐。

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(左:Bastani Traditional Resturant門口;右:價目表)

    這家店很顯然是做觀光客的,門口的價目表不但有英文標註菜名,還
用阿拉伯數字寫出價格。把價錢除以1,000可以大約換算成台幣,價位
是在150~200元上下,比較貴的就是菲力雞排、蝦會到250元,最貴的
烤羊肉則是台幣305元左右,跟台北市的商業簡餐價位差不多。但以伊
斯法罕這種大城市裏面的一級古蹟來看,其實也不算貴,這要換到台北
市去,價錢就要直接乘2了。

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  (往清真寺路邊的摩托車)

    真正的阿拉伯數字長得會是上面那張照片中的摩托車的車牌號碼,我
們所謂的阿拉伯數字其實是”印度-阿拉伯數字”,是由印度人發明,
後來傳至波斯,由波斯人花拉子米於西元825年寫入《印度數字算術》
(On the Calculation with Hindu Numerals)一書中,然後再經過翻譯傳
入西方世界。今日我們所稱的代數”Algebra”一詞,正是由阿拉伯字
AlJabr”(意思是「移項」)轉寫而來,而花拉子米也被稱為代數之
父。

    話說只要是跟Computer Science有點淵源的一定都聽過「演算法」這
玩意兒,不過演算法的英文”Algorithm”實在是很難唸,以致於各家讀
音常常會有點出入;但很妙的是,正因為這個字太拗口,也沒有別的單
字會跟它混淆,所以只要唸個差不多,大家就知道你是在講這個。那這
字哪兒來的?前面講的那個花拉子米的名字最後2個字是”Al-Khwārizmī”
,翻成拉丁文就成了”Algoritmi”,然後就變成了”Aglorithm”了…

    所以說,這些包頭巾的不是只會騎駱駝拿彎刀,人家可是在1,200年
前就會搞代數跟演算法的。

    岔題了。

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(左:餐廳中庭;右:西式餐桌區)

    這家餐廳蠻有fu的,大多數的伊朗人都坐在中庭用餐,而且是盤腿坐
在大椅子上(躺椅?炕?我也不知怎麼稱呼這玩意兒),東西就擺在椅子
中間給大家分著吃,好像在野餐一樣。不過我們是安排去西式餐桌區吃
buffet,後來在價目表上面找半天,一直找不到buffet是多少錢。

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(午餐buffet,也是有可口可樂的)

    其實我也想去坐中庭體驗一下的,可是吃這種自助式的餐點要一直起
身拿菜就會很不方便。不過自助餐也有它的好處,到了這種飲食習慣跟
台灣差很多的地方,亂點菜踩到地雷的機率蠻高的,還不如先拿buffet
練功一下,東抓一點、西抓一點,每一樣都給他吃看看是什麼味道,要
中地雷也頂多是一兩口而已,不至於整盤都嗑不下去。

    講是這樣講,很多東西其實嚐了半天也吃不出個所以然來。他們用的
調味料與香料跟我們是完全不同體系的,台灣本土料理以豬肉為大宗,
特色就是葱、薑、蒜、醬油這幾個味道下去調味,然後看個人口味放辣
椒,若是碰上海鮮類就加點酒跟九層塔。只不過到了伊朗就抱歉,豬肉
跟酒是禁忌,想都不要想,其他東西連個影子也沒看到。那些菜的味道
只能說怪怪的,有時還弄成糊糊的不知道是什麼玩意兒,反倒是烤肉還
比較吃得習慣些。

    吃飽飯,轉往餐廳旁邊的伊瑪目何梅尼清真寺(Imam Khomeini
Mosque)參觀。這座清真寺位於廣場的南邊,又稱為國王清真寺,在伊
朗革命之後,才改名叫伊瑪目何梅尼清真寺。 

    從地圖上看起來,這個清真寺看起來是蓋歪掉的,但它其實是為了讓
清真寺的方向會朝向麥加,所以在進入前門之後會經由前廊拐個小彎,
好像裏頭別有洞天似的。

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(伊瑪目何梅尼清真寺)

    領隊還特別跟我們介紹牆上著有奇妙的設計

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  (牆上夾一塊木頭)

    這不講應該都不會注意到,牆上的雕飾裏面還夾了一塊木頭,奇怪,
是蓋到石頭不夠用,拿木塊來補嗎?並不是,是故意插一塊木頭在這邊
,用來吸收旁邊石頭熱脹冷縮的效應。

    這座清真寺除了看看雕飾之外,還有2個可以自己play的地方。

    首先,上面最右那張照片是清真寺的天花板,做工非常的漂亮,很適
合當相片的背景。可以讓先把相機擺地上、鏡頭朝上,然後大家圍成一
圈朝下看鏡頭,讓相機自動拍攝,就可以照出很有特色的相片。

    其二,地板有一塊地方顏色不太一樣,是回音點

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  (回音點)

    在此處拍手或說話,耳朵靈敏的可以聽到13個回音,但我只能聽到5
、6個而已,據說有人拿機器來量可以測到49個回音。導遊也請人站在
這邊吟唱示範,回響與共鳴充斥在整座建築物中,超有fu。

    從突尼西亞、土耳其到伊朗,有名氣的清真寺也逛過好幾座了,可是
大多數都只是看看壁畫雕刻這些靜態的東西,只有這邊還有動態活動可
以玩一下,別具風格。

(伊瑪目清真寺吟唱)

    還在旁邊的小花園碰上一個教士在發糖果。

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  (伊斯蘭教教士)

    他說他只是到這邊來學習的學生,並不是什麼正式的導師。不過什葉
派的教士可也分好幾個等級,其實我也搞不太清楚他到底是哪個level的
,有興趣的可以參考wiki說明

    在這邊待了1個小時左右,步行前往廣場東側的羅特非拉清真寺(Sheikh
Lotfollah Mosque),也被稱為是皇后清真寺。

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(左: 伊瑪目清真寺門口;右:羅特非拉清真寺門口)

    光看大門,裝飾跟伊瑪目清真寺還蠻像的,比較容易分別的地方,大
概就是木門的長像有點差別,伊瑪目清真寺的木門上方還有拱門尖頂的
雕刻,而羅特非拉清真寺的木門則是長方形的。若是站遠一點的話,伊
瑪目清真寺門口還有2支高聳的喚拜塔,而羅特非拉清真寺就沒有了。

    這座清真寺始建於西元1603年,到1619年才完工。薩非王朝的阿巴
斯大帝邀請伊瑪目-羅特非拉來掌管伊瑪目清真寺與神學院,而後興建
的這座清真寺便以他為名。不同於伊瑪目清真寺是建來給大眾使用的,
羅特非拉清真寺則是皇家御用的清真寺。

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  (羅特非拉清真寺內部)

     它的禮拜室天花板在陽光照射之下還有孔雀開屏般的光影效果。

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(左:禮拜室圓頂天花板;右:孔雀開屏的光影效果)

    羅特非拉清真寺其實沒有很大,除了禮拜室是個拍照的好地方以外,
其他的東西就還OK而已,在這邊待了半小時之後就出來了。

    看看時間還早,領隊就地解散,自由活動1小時,想要shopping的可以
在伊瑪目廣場四週的小店逛逛,不想逛的,可以跟導遊與領隊去抽水煙
;我當然是跟著去水煙店瞧瞧了。

    這家店還蠻隱蔽的,也沒看到招牌,後來在網路上查了資料才知道它
還小有名氣,叫Azadegan Teahouse,在伊瑪目廣場東北側出去50公尺
的市集裏面,還要拐幾個彎才到得了,叫我再去一次我也沒把握能找得
到,據網友說是問路比較快,這附近的店家都知道這家茶店,從巷口到
店裏面的天花板上吊了一堆鐵器,店舖則在地下室。

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(Azadegan Teahouse茶館兼抽水煙)

    自己抽煙匪類的樣子就不貼上來了,上面右圖那兩位是隔壁桌的客人
,只照到半張臉的那位老兄其實是印度人,曾經在在香港留學過,所以
一聽我們幾個用中文聊天就跟我們打招呼,稍微小聊了一下。

    這兒的英文名稱既然掛上Teahouse,當然是有供應紅茶的,每桌除了
一壺茶以外,還會給上有點黃綠色的蕃紅花糖,可以拿來泡茶用,以及
一疊甜得要命但不知為何物的茶點。

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(茶點)

    這家店雖在在地下室,但屬於狹長型的空間,燈點很亮,鐵器又會反
光,就這麼一群認識的、不認識的人全部擠在地下室裏面喝茶聊天吞雲
吐霧,感覺還蠻好玩的。

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(左:伊瑪目廣場;右:細密畫)

    在茶館混了一陣,看看時間差不多了,回到廣場集合隊伍,準備去看
波斯地毯,從廣場西南方的Saadi Street離開要去坐車時,在路邊看到
一家小店在賣細密畫,有團員有興趣,就進去看看了。

    細密畫是一種波斯毫雕藝術,早期是以貓毛在駱駝骨上面作畫,現在
已成為伊朗瀕臨失傳的技藝,也可以在這個wiki百科上面找到中文說明。
它的價格與作品面積、精細度呈正比,以美金標價,從USD 20元到上
千美金的都有;其他的團友有買,但我對這個比較沒興趣,就只是進去
看一看增長見聞而已。

    晚餐前還去了一趟在Amadegah St.與Bagh-e-Goldaste St.交叉口地下
室的地毯市場。領隊在遊覽車上有特別說明,這是個賣地毯的商場,想
買的可以買,不買也沒關係,只是「波斯地毯」已經是個專有名詞,來
到伊朗卻沒看看波斯地毯有點可惜,所以還是安排了一個小小的行程。

    進去之後先是請客人坐好奉茶,然後店家講解波斯地毯的製作與特色
,之後也有安排店員出來促銷,倒也沒有勉強客人非買不可就是了。

    其實我也有想買個小地毯回去做紀念,但那邊的地毯都蠻大張的,所
以也是看看沒動手。

    後來領隊有提到,店家對於日本人、台灣人這些東方來的遊客都不太
愛買地毯頗為不解,這其實是文化差異,對於伊朗人來說(土耳其人也
差不多),地毯是很實用的東西,幾乎家家都有,好一點的甚至可以當
作傳家之寶傳個2、300年,但東方人並沒有用地毯的習慣,尤其到了
溼熱的台灣,地毯怕髒臭要一直清洗已經很麻煩了,到了夏天又要找地
方收藏,很多人不是沒錢買,是嫌它麻煩不想用,或是買了乾脆吊在牆
上當裝飾品,跟它原本的用途是不太一樣的。

    在回旅館用晚餐之前,領隊跟司機姑情一下,稍微繞到哈糾橋(Khaju
Bridge)去夜拍一下,由於橋附近車流量大不好停車,所以人放下來之後
就請司機去繞一圈,15分鐘之後再回來接人;不過這樣來回過個橋照個
相也勉強足夠了。

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(哈糾橋夜景)

    這個夜拍也算是盧出來的小行程,隔天早上還會再過來一次,但說實
在的,哈糾橋跟33孔橋在晚上打燈之後映著水中的倒影,看起來會有種
矇矓美,白天就少了點味道了。

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