2013_0809-0823土耳其 (0822)

    今天是行程的最後一天,整天都在伊斯坦堡(Istanbul)遊覽,晚餐後就往
機場搭凌晨00:55的飛機回台灣。

    早餐仍是歐式自助餐,而且還是很歐式的buffet,菜色幾乎跟我在歐洲旅
行吃的早餐吧是差不多的,只差沒有豬肉而已。今天的吧檯上可出現了令
人驚異的菜色:蜂巢,而且整個木框都拿出來了。

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    (足以號稱不純砍頭的蜂蜜)

    雖然都待在伊斯坦堡,要去的地方還不少,這邊先擺貼Google Map出來
把幾個地名標上去,否則都搞不清楚在講的是什麼地方。

  Istanbul
  (伊斯坦堡行程圖)

    今天參觀的重點是伊斯坦堡最重要的景點:藍色清真寺(Blue Mosue /
Sultanahmet Camii)與聖索菲亞博物館(Ayasofya Muzesi,又稱聖索菲亞大
教堂)。不過這對我來說勉強算是舊地重遊了,去年到克羅埃西亞是搭土航
的飛機,回程在伊斯坦堡轉機時,旅行社安排了伊斯坦堡5~6個小時遊覽的
bonus行程;這次回程也是搭同一個航班,只不過上次是傍晚才到,聖索菲
亞博物館根本就關門了,這回可是一大早就來了參觀了。

    不能免俗一定要看的是戰車競技場(At Meydani)旁邊的那根柱子:狄奧多
西一世方尖碑、青銅螺旋蛇柱、君士場丁七世方尖碑。這個在去年的遊記
有介紹過,就不重複寫了。去年遊記的末尾還寫了”I shall return”,嗯,
我可是真的回來了。

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(戰車競技場上的3根柱子)

    廣場的東南邊就是藍色清真寺的外牆,這座清真寺最容易辨認的地方就是
它有六根喚拜塔;當初建成之時,世界上另一個有六根喚拜塔的清真寺在聖
地麥加,為了顯示聖地的崇高,鄂圖曼土耳其的蘇丹還出資替麥加的清真寺
又加了一根,變成七根喚拜塔。

    外牆進去了之後還有庭院,過了庭院還得排上長長的隊伍才能進到內堂。
進去之前得脫鞋子,而且女生還得穿上罩袍把頭髮跟身體包住才行。這座清
真寺也有400年歷史了,五四三的介紹就不寫了,請參閱wiki百科的
蘇丹艾哈邁德清真寺

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(蘇丹艾哈邁德清真寺 / 藍色清真寺)

    這邊的遊客真是超多的,想找個好位子拍照都很困難,跟昨天的托普卡
匹皇宮一樣,都要擠來擠去搶位子,不太喜歡這樣,所以 拍個幾張意思意
思一下就收手了,剛好碰到3個小女生來自助旅行,另外2個不知跑去哪邊
照相了,剩下那一個一聽口音就問我們是不是台灣來的,然後就聊起來了~

    她說她們才來快一個星期,靠長途巴士在拉車,巴士發車與到站時間還
蠻準時的,不像我們坐火車可以誤點1個半小時;我們若不是時間還算寬裕
,行程早就要開天窗了。

    我們大概10點在門口開始排隊,11點就參觀出來了,算算在裏面的時間
還不到半小時。其實相較於歐洲的教堂來看,清真寺並沒有什麼裝飾品,
畫像、雕像等等會牽扯到偶象崇拜的一概都沒有,有的只是繁複炫目的幾
和圖案而已;不過遇上滿坑滿谷的觀光客在那邊擠來擠去,說要發什麼思
古之悠情,我實在是莫法度…

    從藍色清真寺出來,西北方150公尺就是聖索菲亞博物館(聖索菲亞大教
堂)了。它本是個教堂,在西元1453年鄂圖曼土耳其帝國的穆罕默德二世
攻下君士坦丁堡,並改名為伊斯坦堡之後,這兒也被改成了清真寺,直到
土耳其共和國成立以後,才被改為博物館,詳細的緣由請見wiki百科的
聖索菲亞大教堂

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(聖索菲亞博物館內部)

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  (君士坦丁堡的陷落)

    上面這幅畫是在描述鄂圖曼土耳其進攻君士坦丁堡,也可以在wiki上面
參見君士坦丁堡的陷落。壁畫的右下角可以看到金角灣被鐵鍊封鎖,土耳
其人則在金角灣北岸的加拉塔以塗上油脂的圓木建成陸上船槽,再把船隻
拖過船槽,讓戰艦進入金角灣來圍攻君士坦丁堡。

    以前在看川原正敏的漫畫《海皇紀》第35卷時,主角也玩了這招”陸上
行舟”來運送艦隊,當時只覺得這些畫漫畫的真是太唬爛了,不過既然他
要這麼唬,我也就這麼繼續往後看;現在站在這幅前面,聽著導遊在講
500多年前的土耳其人為了打下君士坦丁堡居然還真的這麼幹過,川原正
敏不是隨便亂畫,是有所本的,挖哩勒點點點…

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(四大哈里發的名號)

    土耳其人把它改作清真寺之後,就在柱子上掛上四大哈里發的稱號來
遮住原本教堂的裝飾,並且將鑲嵌畫以泥灰覆蓋。也請參見wiki上關於
四大哈里發的說明。

    到土耳其旅遊,若是要參觀皇宮這類的古蹟,最好事先搞清楚哈里發
(Caliphate)、伊瑪目(Imam)、蘇丹/素檀(Sultan)的區分,這些阿拉伯的
稱謂對台灣人來說很陌生,也很容易混淆,而且在長遠的歷史演變中已帶
有多重意義,跟回教(伊斯蘭教)的發展息息相關,解釋起來一大串像在講
古,就跳過了。

    像我們在孔雅(Konya)看到的是塞爾柱土耳其王朝的遺跡,在伊斯坦堡
則是鄂圖曼土耳其帝國,雖然都是土耳其,也同屬突厥人,卻有先後之分
,不一樣的。

    一開始是11世紀突厥人從中亞的錫爾河流域來到安托利亞建立塞爾柱土耳
其帝國,帝國又分裂成許多小邦國,其中一個才是鄂圖曼侯國;塞爾柱土耳
其帝國被蒙古人的伊兒汗國所滅,鄂圖曼侯國跟其他小候國也開始互相攻伐
,最後才由鄂圖曼土耳其人征服全境並攻滅拜占庭帝國,建立起橫跨歐亞非
的鄂圖曼土耳其帝國。

    征服君士坦丁堡對於所有的回教徒都有著不凡的意義,因為回教先知穆罕
默德曾對信眾們說:

”Verily you shall conquer Constantinople. What a wonderful leader will
he be, and what a wonderful army will that army be !”
(虔誠的各位,將在神奇的領導人與軍隊的帶領下征服君士坦丁堡!)

    這等於是說,征服了君士坦丁堡,不但達成了先知的囑咐,也得到了先
知的讚美,是足以名流青史的功績;而這個事蹟,也的確讓鄂圖曼土耳其
帝國的素檀穆罕默德二世在歷史上佔有一席之地。

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  (左:啜泣之柱;右:長廊)

    左圖是一根被稱為「聖母瑪莉亞手印」的柱子,又名「啜泣之柱」,上
面有個洞,傳說把姆指伸進洞中若能滲出水來,那就會懷孕,視力也會變
好;要是能把手轉一圈的話就能心想事成。不過排隊要玩的人實在是太多
了,我只好跳過了。

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  (左:康奈諾斯皇帝夫婦與聖母聖嬰;右:耶穌基督與佐伊女皇夫婦)

    這個佐伊女皇是拜占庭帝國權力最大的女皇帝,據說她換過3任丈夫,
所以馬賽克壁畫中的丈夫也換過3次…

    我來這邊還有一個最重要的壁畫要看,就是君士坦丁大帝獻城圖。事實
上壁畫是查士丁尼大帝奉獻聖索菲亞教堂、君士坦丁大帝奉獻君士坦丁堡
給聖母與聖子。相較於別的城市多以耶穌12門徒或其他聖者為守護神,君
士坦丁堡的守護神則是聖母與聖子,而2大羅馬皇帝分別奉獻教堂與城堡,
象徵他們完成對教會和國家所負有的職責。

    不過我在博物館中找半天一直找不到這個壁畫,一度以為是在維修中所
以無緣得見,後來一直走到出口看到遊客都回頭仰望,才發現這幅壁畫是
在出口正上方,館方還擺了個鏡子好讓遊客可以從鏡影中發現它。

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(2大羅馬皇帝奉獻教堂與城堡圖)

    看完這幅馬賽克壁畫,我也完成參訪聖索菲亞博物館的行程了。它其實
是座很有歷史的教堂,像我們這樣只花1小時就逛完的走法實在是太匆促
了。只不過要慢慢看,就算花一整天也不夠,即使有人在一旁講解,也得
先對基督教、回教、拜占庭帝國跟鄂圖曼土耳其帝國有些基本認識,否則
也是有聽沒有懂,還不如省下講解的時間,專心拍照吧。

    看看時間都下午1點了,本以為該開飯了,想不到坐了10分鐘的車,到
了大市集/大巴札(Kapali Carsi / Grand Bazzar),下車參觀半小時。

    到了這兒一聽要逛半小時我可開始苦笑了,伊斯坦堡的大市集是全世界
最大、最古老的市集之一,裏頭號稱有4,400家店舖,半小時連走都走不
完,更何況這個市集以哄抬價格著稱,昨天我們已經在遊覽車上把這個行
程給盧掉,改去香料市集了,還來逛個半小時要幹嘛?

    領隊沒說,但我猜也猜得出來,因為旅行社給的行程上有寫,有寫就一
定要來,不然團員萬一回去投訴說行程有寫但沒來,消保官會找上旅行社
,輕則領隊被K得滿頭包,重則老闆出面開記者會道歉退費,後患無窮,
所以就算只是過個水、拍個照,也是非來不可…

    想起前幾年台灣歌手去大陸開唱,無論是遇上塞車感冒各種狀況都沒得
請假,主辦單位只扔下一句話:「名單打出來就非唱不可,你不唱台下就
暴動了,就算是天上下刀子也得上去唱!」

    現在變成「行程打出來就非走不可,就算是天上下刀子也得走!」我也
只能苦笑了,靠杯…

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(左:大市集門口;右:換匯處)

    剛到土耳其的時候是1塊美金兌1.822土耳其里拉,現在最後一天準備
要浪槓了,變成1塊美金對1.95里拉,里拉2星期跌掉7%,不是鬧著玩的~

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  (大市集內部)

    我進去就是逛街拍照而已,沒打算買東西,而且這邊給人的感覺很詭異
,明明就是土耳其境內,卻用美金跟歐元標價,就像是專門要做外國觀光
客的生意,搞不太清楚我們究竟是來easy shopping還是來闖陣的啊…

    中午用餐的地方是一家叫作Sultani的餐廳,門口貼了張剪報,似乎是一
家知名餐廳。基本上是不脫土耳其燒烤的菜色,只是擺盤做得精緻一些,
口味是還OK,門口直接面海是很不錯,可惜我們的桌子並不在窗邊,就
沒什麼搞頭了。

    吃完中飯,搭車沿著金角灣的海岸向北走約5公里,下午3點到達耶普纜
車(Eyup Cable Car),準備登高眺望順便喝個下午茶。這在一般土耳其旅行
團是非常少見的行程,不過光是要坐纜車上山就要大排長龍,我們排了1
個鐘頭才坐上纜車。

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  (耶普纜車)

    山頂上就是皮埃爾.洛蒂咖啡館(Pierre Loti Cafe /Piyer Loti Kahvesi),
這是紀念法國海軍軍官兼小說家皮埃爾.洛蒂。這個法國人隨著法國海軍
四處遊歷,足跡遍佈土耳其、印度、日本、撒哈拉沙漠等地,甚至在八國
聯軍時還到過北京,所以他的作品中常常充滿著異國風情,也有人說他是
用”談一場戀愛、結一次婚”來了解異國文化的。

    他的第一部作品《阿吉雅德》(Aziyade)就是以半自敘的方式描寫伊斯
坦堡之戀,敘述一名英國軍官洛蒂跟一名女孩阿吉雅德在伊斯坦堡相戀,
也曾在這個山上的露天咖啡館一起品嚐土耳其咖啡,可惜女孩早已嫁作土
耳其官員之妻,這段戀情只能無疾而終;可是當他隔年之後再度回到此地
時尋找愛人時,女孩卻早已離開人世。洛蒂心灰意冷,參加了土俄戰爭,
在戰場上陣亡…小說裏陣亡的是英國那個洛蒂,法國佬還要繼續把眉寫小
說,沒事兒  XD

    不過也有人去考證他的日記,推斷可能根本沒有阿吉雅德這個女孩,他
在小說中所寫的這些情節,其實是他跟一名西班牙男僕山繆(Samuel)的同
性戀…但這也只是少部份批評家的意見,絕大多數的人還是相信他是跟阿
吉雅德這個女孩大搞不倫的婚外情共譜淒美的異國戀曲…

    無論愛情故事的真相為何,皮埃爾.洛蒂在土耳其共和國建國之初就支
持土耳其的獨立運動,共和國創建之後,土國政府就把這座山丘命名為皮
埃爾.洛蒂山丘(Pierre Loti Hill)來紀念他,山頂上的咖啡館也因此得名。

    這裏的視野絕佳,頭上又有樹叢遮蔭,在樹下擺張桌子喝茶看風景實在
是相當愜意。店裏也有賣咖啡,照說應該弄杯土耳其咖啡來喝他一兩個小
時才對,可惜遊客很多,我們的行程也有些延誤了,還是花半小時哈一杯
茶拍個照就好閃人囉~

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  (皮埃爾.洛蒂咖啡館)

    下山還是得排隊搭纜車,但要下山的人就少多了。上了遊覽車回頭向南
走,從阿塔圖克大橋(Ataturk Bridge)跨過金角灣,5點20左右抵達加拉塔
石塔(Galata Tower)西北邊的路口下車,再步行約200公尺過去。這座石
塔是伊斯坦堡重要地標之一,從地面到眺望台有51.65公尺高,還好有電
梯,買票坐電梯就好,不用爬。

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  (加拉塔石塔)

    我們步行的這200公尺路線是很適合拍塔的,陽光也適合,尤其是走進
小巷被兩旁建築夾在中間、不遠的前方一座高塔,那可是很有fu的,要照
出上面這兩張照片並不難。

    可是呢,所謂的旅行,就是從你活膩的地方出發,到別人活膩的地方去
看看;也因此,垃.圾.車.來.了。

    跟團旅行就是要整團一起走,照片中就難免會有其他人影了,更吐血的
是這時還迎面來一輛垃圾車一路收垃圾;兩旁住戶垃圾袋整包扔在地上的
、手上提一大包出來等著要丟的、騎車拿垃圾來丟的、丟完垃圾在路邊跟
鄰居哈啦的…原本應該靜默的小巷頓時間是人馬雜踏、呼聲震天(這樣形
容有點誇張了),整個fu都走鐘了,而我們也沒時間慢慢等人潮散去過去
再來照相,既然跟垃圾車這麼有緣,就只能隨緣了。

    DSC07889
    (狹路相逢的垃圾車)

    坐電梯上塔也要排隊,但還算OK,電梯門口有專人操控,效率還蠻好的
,大約等10分鐘就上去了。

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(加拉塔眺望)

    這座塔的西邊是金角灣,東邊則是博斯普魯斯海峽,過南邊的加拉塔橋
就是昨天去逛過的耶尼清真寺,再遠一點還可以看到六根喚拜塔的藍色清
真寺與四根喚拜塔的聖索菲雅博物館;照說還可以看到托普卡匹皇宮,但
被樹遮住了,看得不是很清楚。

     塔上面也有餐廳,但我們晚餐並不在這邊用,所以在這裏也待半個小時
就離開了。

     接著也是這趟旅程中最後一個行程,坐船遊博斯普魯斯海峽(Bosphorus
Strait)看夕陽。乘船的碼頭在加拉塔石塔的對岸,也就是耶尼清真寺那一頭
,介於阿塔圖克大橋與加拉塔橋之間。從塔這邊過去差不多是5公里左右,
但下午6點正值交通顛峰時刻,車子也開了快半小時才到。

    整艘船是我們這團包下來了,航行時間約1小時,船會從金角灣向東進入
博斯普魯斯海峽,再轉向北方航行約10公里,到達阿迪雷蘇丹皇宮(Adile
Sultan Palace)附近再折返。

    博斯普魯斯海峽是歐洲跟亞洲的交界線,我們到達伊斯坦堡的這兩天,在
地理上已經是歐洲了,參訪的的景點也都沒有越過這個海峽,直到這時才在
歐洲跟亞洲的邊界上擺盪。

    猶記得國中地理最愛考的題目之一,便是「扼守黑海與地中海的交通,並
且為歐亞交界的是哪個海峽」?答案就是博斯普魯斯海峽;當年為了考試只
會拼命死背而已,根本不知道這什麼玩意兒,而我現在就在這兒了。

    以前還有些考卷比較偷懶,只寫「扼守黑海與地中海的交通是哪個海峽」
?答案也還是要寫博斯普魯斯海峽,但現在我知道這是有問題的。從黑海乘
船向南要抵達地中海的話,會先通過北邊的博斯普魯斯海峽,然後進入馬爾
馬拉海(Sea of Marmara),還要再通過達達尼爾海峽(Dardanelles Strait)才
會抵達地中海,但達達尼爾海峽並不是歐亞交界,只有博斯普魯斯海峽才是
。這樣想來,當年出考題的人,地理恐怕也不怎麼高明,大概也是死背活背
,從來也沒拿出土耳其地圖研究看看吧。

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(博斯普魯斯海峽遊船)

    剛出海的時候,夕陽照在耶尼清真寺上面很美,但回到碼頭時,太陽西下
,不但讓清真寺失去了光輝,四週的商店霓虹燈閃亮、人潮聚集,更讓古老
的清真寺顯得孤寂,一股莫名的感傷油然而生。一時之間,我也不知是為了
耶尼清真寺的落漠而感傷,還是為了鄂圖曼土耳其帝國的輝煌不再而感傷,
還是這趟旅程即將結束而感傷。

    晚餐的餐廳是位於伊斯坦堡歐洲區南端的Kartallar Valentino Restaurant,
這家餐廳的位置其實是躲在一條商店街(海產店街?夜市?)裏面,它斜對面
的那家Kumkapi Afrodit Restaurant在Google Map上還有被標出來。特別要
介紹我們用餐的這家餐廳是因為它的菜色比較對我的胃口了。

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(晚餐菜色)

    它的魚湯的魚腥味較重,但還不錯喝,主菜烤魚我也是一陣亂挖就結束,
但前菜炸鱿魚圈就是整趟土耳其行程僅見的菜色了,而且鱿魚圈還肥滋滋蠻
大一圈,不像台灣的都比較瘦小,還要靠裹粉把體積撐大,有時外頭那層粉
油吸太多,咬不到魷魚還吃到一堆油,怪噁心的。可惜是4人吃一份,我又
不愛吃魚,實在很想拿烤魚跟老闆換鱿魚圈,再撒個胡椒鹽應該會很棒吧!

    用過晚餐就差不多九點了,從這邊到機場差不多20公里,沒多久就到阿塔
圖克機場辦理登機,帶著滿滿回憶平安的踏上歸途了。

本篇發表於 2013_0809-0823土耳其, 旅行。將永久鏈結加入書籤。

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