2011_1124-1203突尼西亞(1201-1202)Final

一早用完餐，前往北方半小時車程外的拿布爾(Nabeul) 參觀陶瓷廠。拿布爾是突尼西亞的陶瓷重鎮，不過在電影星際大戰中也有顆行星叫那卜(Naboo)，跟Nabeul的法文唸法非常接近，令人聯想到喬治•魯卡斯又借了人家的名字來套用了。但電影中那卜皇宮的場景，實際上是在義大利的Caserta Palace拍攝的。

  
(陶瓷工廠)

這對歐洲人來說可能頗新奇，不過台灣的陶瓷工業也很發達，我們對製作陶器並沒有太大的興趣，但伊斯蘭國家的幾何繪圖本事一流，陶器上的圖案與東方陶瓷各收擅場，也頗有特色。

不過也套句領隊的名言：突尼西亞的紀念品並不貴，但要不就重得要命，要不就大得要命，要帶上飛機會很傷腦筋。

陶瓷跟石頭一樣重，飛機只能掛20公斤的行李，大家看著辦…

逛到9點，轉往拿布爾市中心的市集去晃晃。

(市中心圖環套著瓷壺的樹)

這兒沒有被城牆包圍，所以並不稱為medina，但街道廣寬得多，逛起來也舒服一些。

 

(拿布爾市集閒晃)

(拿布爾市集)

在這邊購物時也發生了小小的插曲，我走到市場盡頭折返時，看到我的室友夥同兩名女生正一家店跟位矮矮胖胖的老闆喊價，就過去湊個熱鬧，其中一人以8 Dinar買下一個銀製的飾品，另一位看上一個銀製的法蒂瑪之手，問起了價錢

團友：How much is it?

老闆：25 Dinar.

然後她就用中文問其他人，老闆出二十五元，除以三是多少？嗯，「八塊」。還沒回價，老闆開口了

老闆：Oh, 「八～塊～」 Come on, I know what is「八塊」. Hey, I know eight languages. No, no八塊～

我們幾個馬上就笑出來了，靠夭，剛剛那個8 Dinar成交，他已經知道中文的「八塊」是什麼意思了，學得還真快咧～

團友：OK, so, how about 10 dinar？

老闆：No~ come on, you see, it’s silver, how about 22？

團友斟酌了一下，其實也沒有說很喜歡，一方面身上的Dinar已經花得差不多了，另一方面集合時間也快到了，就跟老闆說No，搖搖頭。轉身就往外走。

想不到我們離開店家約20公尺後，背後有人在大喊「Hey！Hey！Come back my friends！Come back！」轉頭一看，老闆追出來了！

團友：What’s up ?

老闆氣喘噓噓：OK, OK, that’s it.

團友：Do you mean 10 dinar？

老闆點點頭：Yes.

其實我們根本就是不想買了，只不過他們認為「調頭走人」也是議價的方法之一，老闆覺得價錢還可以接受，就衝出來追人了。我想，迦太基的商人之血確實還留存在這塊土地上，真是難纏的生意人啊…

一行人拉回店中，團友確認是這個銀製的法蒂瑪之手無誤，付了老闆10 Dinar，老闆則吩咐一旁的小夥子打包。

倒是那個小夥子不知是店員還是什麼人，一邊包還低著頭很委曲的跟我們講

店員：I promise you its cost is 7 dinar. It’s me to buy this one. I should not accept this price but the market is too quiet…

(我向你們保證它的成本是7dinar，因為那是我去進來的貨。我不該同意這個價錢的，但市場實在是太清淡了…)

給他一提醒，我才注意到生意是真的很清淡，在這邊從頭走到尾再折返也走了快40分鐘頭，路上的觀光客除了我們這一團以外，好像也沒看到幾個阿多仔。都快10點了，有些店才剛要開門，還有些店家的老闆跟店員就坐在門口聊天起來了，一付沒在認真做生意的樣子。

店員抱怨歸抱怨，倒是老闆仍在一旁開心的笑著沒搭腔，以致於我也很難分辨這個店員講的成本到底是真是假。

無論如何，「You happy, I happy」可是你們的口頭禪，我哪管得了這麼多咧！等團友收下貨，想起這老闆的「八塊」學得這麼快，不回敬一下說不過去，趕緊拿出昨天才裝來的包袱抖一抖：「It’s a good deal.」，笑笑跟老闆握握手，閃身集合去了。

我後來想想，其實的店家貨品並不少，但每一家的貨物都一大把一大把的掛在牆上，我們又不是來批貨回去賣的，對於一大把掛在牆上的不太感興趣，倒是很容易被擺放在櫃子裏小心展示的高價商品所吸引，或許店家好好裝潢擺設一下，便宜貨就留給隔壁的去賣，自己專搞精緻商品，像精品店一樣弄得漂漂亮亮的，生意或許會好很多。

  
(左圖：卡利比亞漁港；右圖：山丘上的卡利比亞堡壘)

我們大約在10點離開拿布爾市場，北行1小時後，到達卡利比亞漁港(Kelibia Port)。這兒其實只是個平凡的小漁港而已，山丘上的堡壘是當地的地標，仍是軍事用地無法參觀。所以我們也只是在這邊稍作休息而已，上車再往北行，約12點左右到達哈瓦利亞(El Haouaria)採石場。

  
(左圖：封起來了；右圖：隨意拍)

這兒位於邦角半島(Bon Cape)的頂端，是建造安東尼羅馬大浴場的採石場，可惜結構不穩關閉了，不給看，我們也只好站在海邊隨意拍個照，上車覓食去。

吃午餐的地方離這邊只有10分鐘車程而已，是一家叫作Le Pecheur的餐廳。

  
(Le Pecheur餐廳)

我覺得這家餐廳是整個行程最棒的一家餐廳。雖然它也跟其他突尼西亞的餐廳一樣生意清淡，除了我們這一團以外，只看到3、5個過路客。但靠海的餐廳卻很乾淨，牆面、桌面的擺設完全沒有因為生意清淡就疏於整理，看得出來有仔細在維護，而服務生態度也很親切，自始至終臉上都掛著笑容，讓人感覺很舒服。

  
(左圖：魚湯；右圖：生菜沙拉)

它的魚湯OK，並不覺得特別，但那個生菜沙拉就有意思了，一般用透明色的醬料是油跟醋，它用了油，卻沒有醋，吃不出是什麼調味料。

  
(左圖：雞肉料理；右圖：巧克力冰淇淋)

這個雞肉料理的上半的切丁紅蘿蔔跟炸薯條還OK，這塊雞肉可能是水煮、也可能是蒸出來的，肉質還不錯，但盤子裏的醬料就厲害了，迥異於突尼西亞常見顏色鮮豔、重口味的香料，淡黃色的sauce吃不出是什麼東西調出來的，有點鹹、有點甜還有些形容不出來的口味跟香味，好幾種味道混在一起都淡淡的卻又不會讓人食之無味，相當神奇。

雞肉吃完，我們就在想，這樣的擺設、裝潢跟餐點，它可能是一家法國餐廳，於是拿起麵包，把盤子裏的醬汁吸一吸吃下去，味道也很不錯。冰淇淋也在水準之上，口味不俗。

後來離開時跟店家拿了張名片，餐廳的網頁還頗專業，不像是隨隨便便的餐廳在做廣告http://restaurant-lepecheur.com/，但全是法文看不懂，我想它應該是法國料理的餐廳無誤，似乎也有提供其他旅遊服務，我想價錢應該都不便宜吧。

上車往北走半小時後，來到克觀(Kerkouane)。這是迦太基人的遺址之一，在1985年被UNESCO登錄為世界文化遺產，全名是「Punic Town of Kerkuane and its Necropolis」。

(左圖：開放時間；中圖：票價：右圖；門票)

這個地方大約在B.C.250年第一次布匿戰爭時被廢棄，在羅馬統治時期也未被重建，直到西元1952年才又被人發現。不過這邊的遺跡其實也只剩下腰部高度的斷柱殘壁，只能看出城鎮的大小跟地基結構，上半部全都不見了。

(左圖：塔妮特女神馬賽克；中圖：浴缸；右圖：廢墟一片)

克觀雖然號稱是現今留下最完整的迦太基建築，還可以看出部份人家有浴缸與水溝的結構，這是種相當進步的想法，畢竟在中國即使到了清朝，連皇帝也還是給人挑了水進房間盥洗，並沒有把水引進室內使用再導出來排放的建築思維。話雖如此，看到這付斷垣殘壁的光景，真令人唏噓不已。

我們在克觀待到3點半，上車調頭回到哈瑪麥德的一千零一夜旅館去。突尼西亞走到這裏也快繞一大圈回到北邊了，我想有三件事情很確定，第一，他們跟台灣一樣是左駕，我們來這邊開車應該很容易適應；第二，路邊很少看到護欄，如果在台灣鄉下這也沒什麼大不了的，小心開就好；第三，晚上沒路燈，這就有點麻煩了，一條路只靠往來車輛的車燈照明，兩邊沒護欄，還挺毛的。

我們在回程途中還轉去郵局買郵票，剛好碰上當地學校放學，很多學生看到我們這群陌生臉孔都很好奇，都圍上來瞧瞧是何方神聖，團員還邀他們一起合照，一點都不怕生。

(晚餐)

前一天晚上的晚餐還有位小姐坐在地上現烤餅皮，今天就沒出來了，但晚餐菜色還是不怎麼樣，就不多說了。這也是我們在突尼西亞待的最後一晚，但我還是搞不懂他們的電梯樓層是怎麼編碼的，-1、0、M、2、3、4，不太懂是啥意思…

(電梯樓層編號)

用完晚餐後，我跟室友聽了其他團員的介紹，決定去旅館外頭的小超市逛一逛。其實出了門口向右50公尺左右就到了，裏頭相當寬敞，大約100坪左右，賣的也是雜七雜八，從香料、橄欖油、煙、拖鞋、肥皂、轉接頭等等都有，價錢還算平實。但我在結帳櫃檯發現到物品價格有個奇怪的現象，像轉接當地2孔的轉接插頭賣2.5 Dinar，但一支4色原子筆卻賣3.9 Dinar，又不是什麼名牌貨，怎麼看都像是台灣一支10元、20元的東西，怎麼會賣得比插頭還貴呢？奇怪…

回到旅館，在大廳碰到當初來接機的歐小姐正在跟領隊洽商離境的事宜，歐小姐已經一年多沒看到台灣團來訪，買了一箱小罐的橄欖油送我們一人一罐，讓我們當作紀念品。

她還特地問起我們在瑪特瑪它的吃住還習慣嗎？我跟室友兩人遲疑了一下，回了個「還好」，她笑笑告訴我們，那邊已經是突尼西亞比較貧困的區域之一，吃住要好並不是很容易。這讓我想起星際大戰中的天行者•路克是如此向機器人C-3PO介紹他的母星塔圖因的

“Well, if there’s a bright center to the universe, you’re on the planet that it’s farthest from." ―Luke Skywalker, to C-3PO
(嗯，如果這個宇宙有個明亮的中心，那麼，你正在離這個明亮中心最遙遠的那顆星球上)

我也順便問起為什麼許多旅館、餐廳跟市集都沒什麼人氣的感覺，只有蘇斯的人還多一點。她說，自從茉莉花革命之後，突尼西亞的觀光業幾乎就停擺了，這個國家有80萬人口靠觀光業維生，打擊很大。而蘇斯一直以來都是歐洲人常去的地方，還有富豪把遊艇停泊在那邊，恢復的狀況就好很多。

想想也對，連我們的外交部都把突尼西亞列為，「橙色警示－高度小心，避免非必要旅行」，僅次於紅色的不宜前往，難怪大家不敢來。但來逛過一圈之後明明就一片安寧，要吃有得吃、要住有得住、公路會通、參觀景點會收門票，到底是危險在哪邊？看沒有…

隔天早上我們只剩2個行程，下午就要坐飛機離境，遊記一併寫在這邊好了。

早上七點半出發要去參觀突尼斯的老城區(Tunis Medina)，不幸在進城時遇上大塞車，塞到九點半才從另一側進入，只好縮短逛街行程。

(老城區內部)

(老城區清真寺)

我跟另外4名團員碰上一個當地的老伯，說要帶我們去看老城區風景最棒的地方，我問他要多少錢，他說他不是導遊，不用錢；邊走邊介紹，走到一半，他又改口說每人1 Dinar，總共4 D，我想我口袋剛好還剩4個1 Dinar的銅板，大不了給他就是了。不過我們在路上就已經在討論這個老伯等會兒一定又有新花招，果然照片拍一拍，等我們從高樓下來，他再度改口說每人5 Dinar，總共要20 Dinar，同團的阿伯就塞給他1塊美金，拉了太太調頭就走，我則按原訂的全部4 Dinar給了他，另一名團員不知為何也給他1 Dinar，他也收去了。遇上這種騙子也就不用太客氣了，反正照片我也拍了，風景又不是你的，就算調頭就走人，你也拿我無可奈何。

  
(俯看突尼斯Medina)

我們只來得及在這邊逛了50分鐘左右，其實太短了點，但還是有團友相中一件白色的外袍，講定了價錢，然後才趕緊請店員帶著去找銀行換錢，照樣是買得很開心。

接下來乘車10分鐘，10點左右參觀巴杜博物館(Bardo National Museum)，它本是舊的皇宮，後來才改成博物館，以豐富的馬賽克收藏著名。可惜鎮館之寶《詩人與繆斯》正在維修中，無緣得見。

(館藏馬賽克)

每一幅馬賽克大多都有其象徵意義或故事，像上面右圖講的就是羅馬史詩奧德賽(Odyssey)，圖的右方那三個人頭鳥身、手拿樂器的，當然就是海妖Siren，至於左方船上那個手上抓一隻大蟲的是何方神聖，我就不知道了。

(整修中的皇宮)

博物館的管理員看我們是外國人，打開門招呼我們看看舊皇宮的內部，我拍了照就閃人，有沒有另外被收費就不清楚了。

我們在這邊逛到11點左右離開。我室友是巷子裏的，看到出口處有紀念品店，知道博物館的紀念品店必定有賣圖集，拍得棒又有文字說明，用買的比較划算。他完全猜對了，果然有書，不過沒料到一件事，雖然玻璃門上還掛著Visa跟Master Card的標誌，但店員表明了，不收信用卡。

我們一路逛了這麼多個medina跟市集，當地貨幣早就用得光光的，這時哪兒去生20 Dinar來買書？他只好去盧領隊跟導遊先借一點來用一下，拿歐元跟他換，這才衝回去紀念品店買下圖集。

當我們在停車場等他買書的時候，四週的小販也過來兜售紀念品，有團員表明錢都用光了，no dinar了，想不到小販居然說，用筆pen來換也可以…這讓我想起前一天晚上在超市看到4色原子筆價格不菲的事情。

中午我們在一家海邊的旅館La Jetee用餐，門口過條馬路就是沙灘，視野還不錯，午餐的菜色並不陌生，餐後水果是橘子，口味與台灣相仿，也就不一一介紹了

  
  
(午餐菜色)

倒是它配雞肉的那半盤香料飯非常好吃，雖然這樣的料理並不是第一次吃了，但它的水準遠勝其他餐廳，我們這一桌的人都覺得很驚訝，為什麼看起來明明就是在這邊很常見的香料飯，口味可以差到這麼多？而且它還只是間3星級的旅館，真是超水準演出。

吃飽飯就去趕2點40分的飛機飛曼谷再轉香港回台灣了，不過很多人的行李都如預期一樣，紀念品塞太多就超重了。尤其是領隊的超過得很厲害，來這邊的時候，他的行李箱裝的是要給歐小姐的台灣罐頭，也超重一點，但我的行李比較輕，兩個人的行李就拿去平均一下盧過去了；回程則塞得滿滿的紀念，這下拿我的去平均也不會過，換歐小姐出馬去跟約旦航空盧，盧沒多久就過關了，真夠力。

後來我們這團每個超重的也都靠她盧過關，不知道這位歐小姐是什麼來歷，能跟約旦航空這樣玩，這下我終於知道旅行社要請她要幫忙接機跟送機了，沒她幫忙，光在登機這關就不道要搞多久了，厲害、厲害。

雖說旅程到此就結束了，但很多事情讓我回到台灣還想了很久。領隊峰堯在出發前曾說，中東國家內亂通常打不會太久，因為大家都沒什麼錢，亂下去大家會一起掛，沒搞頭；會打很久的都是為了油跟礦在打來打去，搞不好背後還有黑手在背後煽風點火，那種才會打到沒完沒了。

「那突尼西亞呢，它什麼油礦都沒有啊！要亂到哪邊去？」

想想這話還頗有道理，雖然這裏是讓中東翻天覆地的茉莉花革命發源地，卻是平靜的異常，一點也聞不出革命亂盪的氣息，反倒是市集裏商人閒晃沒生意做的神情，顯示著些許的無奈。

或許歷經迦太基、羅馬帝國、阿拉伯帝國一直到近代的土耳其與法國統治，這片土地上的人民早已了解政權更替只不過是歷史的必然，也接受了文化就像馬賽克一樣是由一小塊一小塊不同的顏色所拼湊起來的模樣。穆罕默德•布瓦吉吉也只是想賣賣水果、做做小生意而已，或許跟外界所想像「爭取民主自由」的崇高理想根本八竿子搭不上邊吧？