2011_1124-1203突尼西亞(1127)

我們在開羅安(Kairouan)住的這家旅館是La Kasbah五星級飯店,網路上查到它的Double room Bed & Breakfast報價是85 Dinar。最大的特點就是旅館外牆搞得跟伊斯蘭城堡一樣,尤其前一天晚上到旅館時,進門長廊略微黯淡的黃色燈光,很有進中古城堡的fu。

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(La Kasbah旅館)

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(晚餐Buffet)

它的餐點比較歐式,看起來也精緻一些,香料調味的菜點還是一大堆,就不多介紹了。早餐也算是中規中矩,但菜色有點少,也就不多說了。

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(左圖:房間內部;右圖:浴室內的吹風機)

房間還算寬敞,也有冰箱電視機,但牆上只有一個空的插座,兩個人要充電就要去拔電視機的插頭了。浴室吹風機大多長得像上面右圖這個樣子,它比較特別的是插座並沒有藏在吹風機的箱子內,缺插座也可以拔來將就一下。

我們在突尼西亞住的旅館都提供有洗髮精、沐浴乳、毛巾、熱洗澡水,但不一定有浴巾跟吹風機。比較要注意的是房間既沒有煮咖啡壺也沒送開水,要喝水得另外想辦法。據說是旅館自己也在賣罐裝水,所以就不會給,而我們的導遊在車上有準備大罐的礦泉水,下車記得拿一罐藏在背包裏進房間,晚餐多吃點水果喝喝湯跟飲料,倒也不成什麼大問題。若是想喝熱水煮泡麵就得自備220V的電湯匙和鋼杯了。

這家旅館的商店也頗特別,入口在游泳池一角的小路上,泳池旁有放活動招牌,但不是很起眼,進去後還要拐兩個彎才會到,有點像是在城牆的夾層中穿行,裏頭其實是兩家店,一邊有點像是點飲料的開放茶室,另一邊就是紀念品店,賣些拖鞋、飾品之類的東西。不過當天用餐過後後時間就有點晚,也有點累,就沒多逛了。

話說早上原訂6點半morning call,不過領隊早有吩咐,這兒是伊斯蘭教聖城之一,應該撐不到那個時間就會有人叫起床了。伊斯蘭教規定日出時要做禮拜,果然六點半不到,清真寺的喚拜聲此起彼落,免錢的morning call…不過本人的室友說這還算客氣的,他曾經去過別的中東國家碰過整個城同時在喚拜的,好像整座城市都在共嗚,不明究理的還以為遭到什麼震波攻擊,超恐怖…

伊斯蘭教有四大聖城:
1.麥加(Mecca/Makkah,位於沙烏地阿拉伯)
2.麥地那(Madina,位於沙烏地阿拉伯)
3.耶路撒冷(Jerusalem,位於以色列)
4.開羅安(Kairouan,位於突尼西亞)

開羅安在1988年被UNESCO列為世界遺產,它成為聖城也是有故事的。

前一篇提到拜占庭帝國(Byzantine Empire,亦稱東羅馬帝國)在西元534年消滅汪達爾王國之後重新取回北非的統治權,但接下來的100年間卻發生多次大瘟疫,再加上與波斯帝國的爭戰使得拜占庭帝國急速衰弱,與之敵對的波斯帝國同樣也是國力大損。而阿拉伯人在穆罕默德創立的伊斯蘭教統合之下趁勢掘起,其後繼者建立了一系列的伊斯蘭封建王朝,統稱阿拉伯帝國,不但搶佔中東地區,更在651年消滅了波斯的薩珊王朝。

相傳在西元670年時,阿拉伯帝國奧馬亞王朝(Umayyad,也有人翻作倭馬亞或伍麥葉)的阿克巴將軍(Uqba ibn Nafi)率軍進攻北非,到達開羅安一帶時,一名士兵被埋在沙中的黃金高腳杯絆倒,而這個金杯早在多年以前就已在麥加消失;當這個金杯被挖出來時,地上更湧出了泉水,於是更傳言這個泉水與麥加的聖泉Zamzam Well出於同源,於是將軍決定在此建城,也就是現今的開羅安(Kairouan),它的原名Kairwan或al Qayrawan,意思就是波斯語的「營帳」或「商隊旅館」。

西元750年推翻奧馬亞王朝接續掌控阿拉伯帝國的是阿拔斯王朝(Abbasid Dynasty),奧馬亞王朝的遺族則一路被追殺逃到伊比利半島(今葡萄牙、西班牙一帶),建立了後奧馬亞王朝。到了西元800年,阿格拉比德王朝(Aghlabid Dynasty) 取得了突尼西亞一帶的統治權,並定都於開羅安。很妙的是,這個實質上獨立的阿格拉比德王朝雖然很強大,卻沒有否認阿拔斯王朝的宗主權,它一直統治開羅安直到西元909年才被法蒂瑪王朝(Fatimid Dynasty)所滅。

附帶一提,上面的這些大王朝的代表顏色與中國古書記載分別對應的是:
1.阿拔斯王朝→黑色→黑衣大食
2.後奧馬亞王朝→白色→白衣大食
3.法蒂瑪王朝→綠色→綠衣大食

約旦的國旗上有這三種顏色,象徵的也是這些王朝。

阿拉伯帝國不但分裂成三塊,其間各地領主擁權自重,大大小小的封建王朝忽生忽滅甚不穩定,這就是當時的情況了。

阿克巴將軍雖然在開羅安建城,但後來他卻遭柏柏人伏擊身亡,開羅安也因此陷落。之後阿拉伯人與柏柏人互相爭奪這座城市,雙方各有勝負,直到阿格拉比德王朝時代,柏柏人再也無法越雷池一步。

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(阿格拉比德蓄水池)

今天的第一站是參觀阿格拉比德蓄水池(Aghlabid basins),由阿格拉比德王朝建於西元9世紀,總共有2個大蓄水池,每個蓄水池旁邊還有個小的淨水池。水是經由水渠從開羅安西方36公里外的Djebel ech Cherichera山上引來,先灌入淨水池沈澱,再注入大的蓄水池中。

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(遊客中心)

我們觀賞水池的地點就在水池旁邊的遊客中心屋頂,網路上有說這邊可以買到7D的開羅安參觀套票與1D的攝影許可券,涵蓋範圖包括現在看的蓄水池與稍後要去參觀的大清真寺、聖友祠暨清真寺等地。遊客中心1樓禮品店有賣些鑰匙圈、玩偶、拖鞋之類的,3樓的禮品店則賣香皂與精油;但我看看覺得東西並不特殊,考量要拉著一堆東西跑行程還頗累的,就沒買了。

其實我們在這裏晃不到20分鐘就閃人了,大家只是拍拍照就沒事幹了,我猜最主要的目的還是來買套票跟攝影券吧?

接下來的才是重頭戲,5分鐘車程外的開羅安大清真寺(Great Mosque of Sidi-Uqba / Great Mosque of Kairouan),從英文名稱就知道它跟前面講的建城的阿克巴將軍有關,那是因為阿克巴將軍建城時就已經在這邊蓋了清真寺,後來因柏柏人入侵而遭破壞,阿拉伯人奪回後又重建,一直到阿格拉比德王朝時再度擴建,成為現今的規模。

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(左圖:大清真寺宣禮塔;右圖:大清真寺禮拜堂)

阿格拉比德王朝在當時是一等的強國,加上大清真寺的聖名遠播,使得開羅安迅速繁榮起來,在大清真寺教學的學府也成為伊斯蘭思想與科學的中心,其地位與中世紀的巴黎大學相當。

突尼西亞的清真寺一般都可以收門票入內參觀,並不限定穆斯林或性別,但禮拜堂是一律不得進入,若是遇上做禮拜的時間,甚至完全謝絕異教徒參觀。

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(清真寺中的樑柱)

這座大清真寺樑柱的號稱是沒有任何兩根是長得一樣的,不是因為工匠精心雕琢,而是因為缺乏石材,只好到處找材料搬來用,像安東尼羅馬大浴場的石柱也被扛來了,就…

伊斯蘭教禁止膜拜偶像,所以大清真寺也就是大一點而已,地上有些集水孔、水井與日晷,禮拜堂則不能進去,除非想仔細研究建築物或是等光線拍照,不然空盪盪走一圈就會想溜出來了。我們在這邊停留約半小時,前往1公里外的聖友祠暨清真寺(Zaouia of Sidi Sahab / Mausoleum of Sidi Sahab / Mosque of the Barber)。

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(左:宣禮塔;中:走廊吊燈;右:聖友陵寢)

之所以會有「聖友祠暨清真寺」這麼長的名稱,也是從英文名字拼湊起來的,相傳先知穆罕默德的好友Abu Zama’ al-Balaui帶著先知的三搓髮鬚來到此處,大家認為他能拿到先知的髮鬚應該是名理髮師,故俗稱理髮師清真寺。而這兒也有他的陵寢(非穆斯林不得進入)跟禮拜堂,故有此稱。

不過這個陵寢看起來像是個小房間,門口坐位老先生擋著我們不准進去,倒是同團也有位白髮蒼蒼的團友想拍照,這位顧門的老伯就很熱心的跟他借了相機幫他拍了4、5張相片,還相機時還問團友OK不OK,看來規矩是規矩,還是可以通人情的,只不過要不要另外貢獻就不清楚了。

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(左圖:喚拜時間;右圖:不明所以的電子掛鐘)

古蘭經上規定穆斯林每天必須在5個時間做禮拜:日出前、正午後、下午時、日落前和入夜時。古代沒有時鐘,也沒有擴音器,時間很難掌握,於是禮拜的時間一到,就由人爬上宣禮塔向四方呼喊喚拜,這就是清真寺旁為什麼要蓋高聳的宣禮塔由來。

左圖時鐘的列了5個時間,由右到左分別是06:05、14:45、14:55、17:25、19:10。理論上它們應該是禮拜的時間,但第2次跟第3次也未免太近了些,很怪。對照右圖電子鐘下方的7個時間,有點像又不太像,看嘸。

我們在這邊也待沒多久,9點半左右就上車前往1個半小時車程外的斯貝特拉(Sbeitla)參觀羅馬遺跡Sufetula。

斯貝特拉事實上是突尼西亞的小鎮名,我們要參觀的是附近名為Sufetula的羅馬古鎮遺跡,或許精確的敘述應該是Sufetula at Sbeitla,不過一般觀光資料都直接以斯貝特拉稱之,就不多做區分了。目前對斯貝特拉遺跡所知的歷史不多,雖然也有發現一些迦太基的墓碑,但一般認為這裏是屬於游牧民族的活動區域,一直到了羅馬第三「奧古斯塔」軍團駐紮在Ammaedara (現今的Haidra,距Sbeitla西北方100公里,近阿突尼西亞與阿爾及利亞交界)之後,此地才慢慢興起。

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(左圖:票價表;右圖:攝影許可券)

這個景點的售票口並不在景點門口,而在馬路對面的辦公室,洗手間也在辦公室這一邊;搞笑的是,景點門口也有個看起來像售票的亭子,但裏頭是空的,應該比較像是顧門的管理員室吧。有網友說這兒可以買到攝影許可券,但我看到的亭子根本是上鎖的。

這個鎮從西元前200年開始發展橄欖油行業,並一直保持繁榮到3、4世紀。古羅馬帝國曾統治這裏,但汪達爾人入侵後又以此地祭拜自己的神祗,等到拜占庭帝國時期才又重新興盛起來,但到了西元7世紀時,拜占庭帝國的行政官Gregory把首府從迦太基(突尼斯) 遷到這裏並宣布獨立,只不過1年之後阿拉伯人便攻下此地,並把北非的首府遷至早上才看過的開羅安,斯貝特拉才被廢棄,它也是突尼西亞境內最南端的羅馬都市。

現今突尼西亞仍盛產橄欖油,產量位居全球第四,6,500萬棵橄欖樹種植在約170萬公頃的土地上,佔全世界五分之一的橄欖樹種植面積。這也使得我們幾乎每一餐都可以吃到醃製的綠橄欖與黑橄欖,雖然鹹得很,但吃下去就好像把舌頭上的味覺歸零一次,還蠻不錯吃的。

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(左圖:榨橄欖油的石磨;右圖:羅馬神殿)

一般的羅馬神殿是一個殿供奉3尊神,就像前一天在杜加看到的那樣,但斯貝特拉比較富有,所以3尊神各建一殿,類似的建築方式只有在西班牙還有。這座神殿由左至右供奉的分別是米涅娃(Minerva,即希臘神話中的雅典娜Athena)、丘比特(Jupiter,即希臘神話中的宙斯Zeus) 、朱諾(Juno,即希臘神話中的希拉Hera),保存的完整性也是左邊最好,右邊最差。

這座神殿只有左、右兩殿有階梯可以上去,而且最左邊的與中間的不連通,要進到中間的神殿得先從右邊的階梯上去再左轉走到中間,據說這是因為不讓一般民眾進入主神的神殿,只有神職人員可以進去,故有此設計。

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(維塔利斯教堂受洗池Baptistry basin of the church of Vitalis)

受洗池建於拜占庭時期,基督教早在古羅馬帝國正式分裂成東、西羅馬之前,就已經是國教了。這個受洗池是著名景點之一,網路上曾提到有當地人會介紹遊客踩上某個石階比較容易拍到好角度,但人一下來就跟你收錢;我們也有團友遇上當地人在叫說要站到哪邊哪邊去的,但我覺得人家都圍起來了還踩在古蹟上面拍照似乎不太妥當,就沒注意後來有沒有要錢了。

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(左圖:羅馬公共浴場的運動房;右圖:浴池蒸氣室)

羅馬人會在運動房先出點汗,然後再進浴池及蒸氣室放鬆一番,跟現今健身房的作法一樣。右圖的蒸氣室是在照片中上面一點(牆的後方)燒柴火,蒸氣再從下方導入蒸氣室。

斯貝特拉遺跡也不算小,喜歡攝影或對羅馬與基督教歷史有興趣的應該可以在這兒混個2小時。很奇怪的是,它竟然沒被UNESCO列為世界遺產,突尼西亞政府應該不會放過這個機會才對。網路上是有提到這兒在二戰時是密集轟炸區,但我並沒有看到彈孔或是爆炸的焦痕,只能猜說可能是古蹟還沒修復到一定程度,或是考據出來的歷史仍不足以說服教科文組織吧?

我們在這兒並沒有逛到透,大約11點到、12點左右就往外走,更遠的地方還有些遺跡就沒再過去了。寫這個倒不是要抱怨逛不夠,其實看照片就知道天氣並不好,烏雲密布,照片上看不出更糟糕的情況是陽光一消失,溫度降得非常快,附近又是空矌地形,風中夾帶著溼氣會凍人,感覺上溫度只有10~12度,有團友是穿著羽毛衣、手插在口袋在逛羅馬大街的。我雖然還是薄衛生衣、長袖polo衫、Marmot防風外套加牛仔褲跟鴨舌帽,人也一直在走動有發熱,吃點餅乾巧克力只能算是OK而已,若是站著不動還頗有涼意,應該再套件衣服會比較好,可惜衣服扔在遊覽車上的包包裏沒拿下來orz 只逛1個鐘頭也可以了,找個溫暖的地方嗑飯去吧!

吃午餐的餐廳Hotel Sufetula沒有多遠,看地圖大概只有2公里遠,是3星級的旅館,中餐好像除了我們以外就沒有其他客人了,有點冷清。把菜色稍微介紹一下:

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(左圖:法國麵包;右圖:湯)

麵包是可以一直續的,進餐廳時亂餓的,K了不少麵包下去。湯品仍是突尼西亞口味的羅宋湯…講羅宋湯比較容易懂啦!這家上湯的方式略有不同,是把裝湯的疊子先擺桌上,由服務生端小鍋子出來一個一個盛湯。

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(左圖:素食者的湯換成醃菜;右圖:純素的Brik炸餅)

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(左圖:香料咖哩雞;右圖:餐後蛋糕)

吃素的主菜是Brik炸餅,葷食的就是雞肉料理了。這塊雞肉雖然看起來做工有點粗,但其實很嫩,用刀叉扳一下就可以輕鬆的把肉跟骨頭分開,還不錯吃。本人的室友非常不愛吃香料,在這邊吃掉一大堆的法國麵包,並一邊發表「感謝法國人教阿拉伯人做法國麵包,所以他在前法國殖民地旅行不會餓死」的高論 @@

下午1點鐘離開餐廳,驅車前往1小時車程外的西迪布玆(Sidi Bouzid)。

這兒只是旅程的中繼站而已,實際上並沒有什麼景點可參觀的。它的地名拼法很像是第一天參觀過的地中海小鎮聖布薩德(Sidi Bou Said),雖然西迪布玆的官方拼法是Sidi Bouzid,但也有人把第二個字拆開,變成Sidi Bou Zid。

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(西迪布玆街頭)

此地現在廣為人知的原因是起於2010年12月17日,一位26歲名叫穆罕默德•布瓦吉吉(Mohamed Bouazizi)的年輕人不滿當地政府的無理取締與侮辱而於政府大樓前自焚,並於2011年1月4日下午過世。雖然政府急欲掩蓋此一事件,但消息在網路上快速傳播,引發人民的抗爭,最終迫使執政23年的總統班阿里於2011年1月14日下台並流亡沙烏地阿拉伯。因突尼西亞的國花為茉莉花,世稱茉莉花革命。

這個小鎮在1943年的二戰期間也曾是北非突尼斯戰役的舞台之一,德軍享有「沙漠之狐」稱號的隆美爾將軍,先在西迪布玆擊敗美軍的裝甲師,2天後奪取盟軍的補給基地斯貝特拉(午餐前才去過的那個小鎮),迫使盟軍向西徹退重佈防線,為後續的凱賽林隘口(Kasserine Pass)戰役揭開了序幕。戰役初期的德軍攻勢非常凌厲,盟軍幾乎都在挨打,但逐漸調整作戰方式之後,雙方在北非糾纏了2年多,最後由盟軍獲勝。

我們本來以為這兒可能會替茉莉花革命添置些紀念性的建築物,到了當地卻發現它一如平凡的城市,或許離革命成功的時間還太短,還來不及做吧。大伙兒只好找個街角排排站拍個照,上車閃人囉~

車行約1小時半,先在Gafsa的Gafsa Palace飯店借了廁所休息一下,再上車往西南走了1個半小時,到達今晚要過夜的地方-吐澤(Tozeur)。由於在西迪布玆停留的時間比預計的短,所以我們到吐澤時才5點多,天色還不算太暗,整車就拉到市中心去自由活動一下。

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(吐澤街景)

吐澤是綠洲都市,盛產椰棗,從這邊輸出的椰棗非常有名,很多店都有賣椰棗。相傳穆斯林在齋戒月期間白天不能飲水與進食,等太陽下山後,會先喝點水、吃一些椰棗讓腸胃開始蠕動,然後才正式享用餐點。椰棗樹長得很像是椰子樹,突尼西亞的椰棗在樹上看起來是黃金色一大串,在餐桌上與販售時則是深褐色帶有皺褶,比枇杷略小一 點,咬不到子,乾乾的味道頗甜,很像是在吃蜜餞,很紮實的水果。

同團有不少人想買椰棗,但不太會講價,後來是領隊伙同導遊出馬找了一家店殺價,然後4、5個人就集體採購了。我沒有買是因為椰棗不對我的口味,買回來怕沒人吃可惜了,而且一買就是半公斤、1公斤在買,貴是沒有很貴,重倒是很重。

前面提到曾經在開羅安的聖友祠暨清真寺看到喚拜的時間表,剛好遇上17:25分這一次,順手錄了一段下來。網路上查到的喚拜辭如下:

(Tozeur喚拜)

 

不過我完全聽不懂在喊些什麼東東,據網路上查來的結果(http://www.islam.org.hk/oyaos/page11.htm),喚拜詞中文如下:

「真主至大,真主至大!我做證萬物非主,唯有真主;我做證萬物非主,唯有真主。我做證穆罕默德,是主的使者;我做證穆罕默德,是主的使者。快來禮拜呀!快來禮拜呀!快來成功呀!快來成功呀!真主至大,真主至大!萬物非主,唯有真主。」
(在晨禮的喚拜詞唸完「快來成功呀!快來成功呀!」之後,即加入下面兩句:「禮拜強過睡眠!禮拜強過睡眠!」

在這邊太陽一下山天馬上就黑了,路燈也好像愛亮不亮,店家也開始打烊了,還好旅館離市中心不遠,大約6點就到旅館去check-in了。

本篇發表於 2011_1124-1203突尼西亞(1201-1202), 旅行。將永久鏈結加入書籤。

2 則回應給 2011_1124-1203突尼西亞(1127)

  1. David Lin 說道:

    可以加入您FB分享旅遊活動資訊

  2. orange 說道:

    Hi 如果你對突尼西亞的橄欖油有興趣,台灣目前也有進口囉:
    https://tw.page.bid.yahoo.com/tw/auction/c99003853?r=1297029622
    可以參考看看!

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